Industria Textil e do Vestuário - Textile Industry - Ano XVI
A espinha dorsal da exploração: Especialistas discutem práticas de compra desleais
Tradicionalmente, os esforços de conformidade das marcas de moda consistiam em transferir a responsabilidade direta pelos direitos humanos e ambientais para os seus fornecedores, que absorviam este fardo como um custo para garantir o negócio da marca. Embora o argumento de que as marcas não são responsáveis pelo bem-estar dos trabalhadores na sua cadeia de abastecimento se tenha tornado indefensável, hoje muitas grandes marcas de moda envolvem-se em práticas de compra com fornecedores que são voláteis e abusivas. Estas práticas, também designadas por práticas comerciais desleais, incluem: cancelamento e atraso de ordens; recusar-se a pagar pelos pedidos; exigindo descontos retrospectivos; emitir mudanças repentinas nos volumes de pedidos; e pagar pedidos muito tarde. Às vezes, os clientes já usam roupas antes mesmo que as grandes marcas paguem às fábricas que as fabricaram.
Para aprofundar este tópico, convidamos uma série de especialistas do setor e partes interessadas para fornecer insights e perspectivas locais sobre como marcas e governos podem solucionar esses problemas. Aqui, você pode explorar alguns pontos de vista apresentados no Índice de Transparência da Moda 2023.
A DÍVIDA E A INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO: A DÍVIDA COMO VEÍCULO DE EXPLORAÇÃO DO TRABALHADOR DO VESTUÁRIO NO SUL GLOBAL
FAROOQ TARIQ, Comitê Kissan Rabita do Paquistão
TESS WOOLFENDEN, Justiça da Dívida, Reino Unido
Em todo o Sul Global, muitos países e trabalhadores dependem da indústria do vestuário para obter o seu rendimento. No entanto, as condições são muitas vezes profundamente exploradoras e perigosas para os trabalhadores, enquanto os lucros são normalmente usufruídos pelas grandes empresas multinacionais. Muitas destas desigualdades estão diretamente relacionadas com a dívida.
Durante séculos, a dívida foi usada como arma contra os países e comunidades do Sul Global , em benefício das elites do Norte Global. Não só os governos, instituições e empresas do Norte Global usam a dívida para extrair uma vasta riqueza através do pagamento de juros (2,5 biliões de dólares desde 1970), diminuindo os recursos que os países têm de satisfazer as necessidades dos cidadãos, também usam a dívida para dizer aos países o que fazer , forçando-os a implementar reformas duras baseadas na austeridade como condição dos seus empréstimos. Os governos do Norte Global e as instituições dominadas (como o Banco Mundial e o FMI) argumentamque estas reformas – incluindo o corte da despesa pública, a desregulamentação dos mercados de trabalho e a liberalização das economias – alcançarão o crescimento económico e permitirão que os países paguem a sua dívida e financiem o seu desenvolvimento. Mas depois de décadas, estes resultados não se materializaram. Em vez disso, as economias do Sul Global estagnaram e as taxas de pobreza e desigualdade dispararam, enquanto os investidores estrangeiros desfrutaram de um novo acesso aos mercados do Sul Global em condições favoráveis.
Para os trabalhadores do setor do vestuário em todo o Sul Global, estas reformas criaram as condições perfeitas para o roubo de salários, condições de trabalho precárias e inseguras e oportunidades restritas de sindicalização, enquanto as empresas multinacionais obtêm lucros em massa. Constituindo a maioria da força de trabalho, as mulheres foram especialmente afetadas, ao mesmo tempo que suportaram o peso dos cortes nas despesas públicas que obrigaram serviços vitais, como os cuidados de saúde, a ficarem em casa . Estes impactos estão bem documentados, mas apenas 14% das grandes marcas de moda envolvem especialistas em género nos seus processos de devida diligência em direitos humanos.
Embora tenha havido cancelamento de dívidas no passado , os encargos da dívida e, portanto, a capacidade das potências do Norte Global para impor reformas económicas, permanecem elevados, uma vez que as causas profundas – empréstimos irresponsáveis e a dependência colonialmente enraizada do empréstimo do Sul Global – permanecem sem solução.
Existem actualmente 54 países em crise de dívida . Muitos destes países também dependem das suas indústrias de vestuário, como o Paquistão e o Sri Lanka. No Paquistão, por exemplo, o aumento da inflação em resultado da crise da dívida está a fazer disparar o custo de bens essenciais como os alimentos, o que, juntamente com os baixos e imprevisíveis salários no sector têxtil, significa que muitos trabalhadores não têm condições para comer refeições completas ou pagar as necessidades . . O elevado peso da dívida no Paquistão também significa que os governos não têm os recursos para satisfazer as necessidades dos cidadãos, como financiar cuidados de saúde ou enfrentar a crise climática.
Em 2022, o Paquistão foi atingido por inundações devastadoras causadas pela crise climática. Estima-se que a recuperação e a reconstrução custem pelo menos 40 mil milhões de dólares , mas espera-se que o país pague mais de 18 mil milhões de dólares em reembolsos de dívidas este ano.1 As inundações atingiram duramente a indústria têxtil. No entanto, devido à falta de recursos nacionais devido à dívida, a indústria não conseguiu recuperar totalmente, colocando em risco muitos empregos e meios de subsistência.
Mas em todo o mundo, as comunidades afectadas estão a resistir aos impactos da dívida injusta e da austeridade forçada. No Paquistão, o Comité Kissan Rabita e a APMDD Paquistão exigem o fim da dívida injusta que assola o país, apelando ao governo para que deixe de reembolsar os seus empréstimos, para que os credores do Norte Global cancelem a dívida e para salários dignos para todos os trabalhadores. Os países do Sul Global precisam urgentemente do cancelamento da dívida, livres de condições económicas, para que tenham os recursos e o espaço político para defender os direitos e o bem-estar de todos os trabalhadores e cidadãos.
Abordar a falta de transparência também é fundamental. Como podemos responsabilizar adequadamente as empresas, os governos e as instituições se não conhecemos a verdadeira escala do que está a acontecer? Na indústria da moda, isto significa que as grandes marcas divulgam publicamente informações sobre as suas operações. No caso da dívida, significa que os credores e os governos mutuários partilham informações acessíveis sobre os seus empréstimos, para que os cidadãos possam responsabilizar os seus governos e credores.
OLHANDO PARA A SINDONIZAÇÃO NO SETOR DE VESTUÁRIO DO SRI LANKAN
AYOMI JAYANTHY WICKREMASEKARA, União FTZ
O Sindicato dos Funcionários de Zonas Francas e Serviços Gerais (FTZ e GSEU) foi fundado em 1982, que visa proteger os direitos trabalhistas dos trabalhadores nas Zonas Francas e em todo o Sri Lanka, especialmente das mulheres na indústria do vestuário.
A FTZ&GSEU aproveita a sua vasta rede de trabalhadores do setor do vestuário, entre membros sindicais formais e informais, bem como a sua experiência em direitos laborais no Sri Lanka e incorpora as lições aprendidas ao operar com gestores e proprietários de fábricas de vestuário.
A indústria do vestuário no Sri Lanka desempenha um papel fundamental no desenvolvimento da economia. Durante décadas, a indústria proporcionou às comunidades rurais, especialmente às mulheres, acesso a oportunidades económicas. Posteriormente, mais de 85% dos trabalhadores da indústria são mulheres, a maioria das quais provêm de meios económicos mais desfavorecidos e cujo trabalho é subvalorizado. Apesar da força económica desta indústria, muitas trabalhadoras estão sujeitas a violações generalizadas da legislação laboral e são altamente vulneráveis à violência baseada no género (VBG) por parte dos seus empregadores, supervisores, proprietários de pensões e outros homens que vivem e trabalham em torno da indústria do vestuário. fábricas. Isto inclui, mas não está limitado a, assédio sexual, físico e verbal, troca de subornos sexuais por promoções e restrições à utilização de instalações sanitárias durante o horário de trabalho.
Cada vez mais, têm sido também observadas violações das leis laborais, com fábricas que parecem visar e despedir trabalhadores sindicalizados . Mesmo antes da pandemia, a filiação sindical era baixa, com uma taxa de sindicalização de apenas 15% em todos os sectores, e apenas 5% no sector do vestuário. Infelizmente, mesmo num momento crítico, os trabalhadores da indústria têm enfrentado resistência no exercício até dos seus direitos mais fundamentais.
A FTZ&GSEU, juntamente com outros sindicatos, sugeriram à missão de monitorização do SPG da UE as seguintes conclusões:
A OIT concluiu que o Conselho de Investimento do Sri Lanka (BOI) corre um elevado risco de violar as normas jurídicas internacionais sobre liberdade de associação. A situação dos trabalhadores é mais árdua nas ZFIE, onde a liberdade de associação continua a ser uma ilusão e as relações entre empregadores e trabalhadores são geralmente geridas por conselhos de trabalhadores. Estas muitas vezes prejudicam a liberdade de associação e a negociação colectiva. Os trabalhadores no Sri Lanka não têm acesso a soluções em caso de retaliação anti-sindical, uma vez que apenas o Departamento do Trabalho pode levar aos tribunais casos relativos a discriminação anti-sindical.
- Adaptar o Manual de Normas Trabalhistas e Relações de Trabalho do BOI para chegar a um acordo com as normas jurídicas internacionais sobre liberdade de associação.
- O limite de 40% de filiação sindical não deveria ser obrigatório para o reconhecimento como agente negociador. Esta disposição não tem base justificável, tal como afirma o Comité de Peritos da OIT sobre a Aplicação de Convenções e Recomendações (CEACR).
- Alterar a Lei do Trabalho para chegar a um acordo com a Convenção 98 da OIT, em particular no que diz respeito à limitação de que apenas o Departamento do Trabalho pode levar aos tribunais casos relativos a discriminação anti-sindical.
- A CEARC também constatou que a entrada nas ZFIEs para representantes sindicais é restrita. Isto não é justificável e o direito de acesso deve ser concedido.
- Adaptar as políticas relativas às ZFIE, em particular, interromper a promoção de Conselhos de Empregados e permitir que os sindicatos tomem o seu lugar.
No Sri Lanka existem aproximadamente 400 fábricas de roupas. Embora alguns estejam sendo encerrados, há apenas um Acordo de Negociação Coletiva no momento (NEXT Manufacturing e FTZ & GSEU) e um Memorando de Entendimento (MoU) assinado pela FTZ e dois outros sindicatos (NUSS e SLNSS) com o Joint Apparel Association Forum ( JAF).
“As marcas precisam de ir além dos compromissos políticos no que diz respeito à liberdade de associação e definir exatamente como planeiam envolver-se ativamente com os sindicatos e os representantes dos trabalhadores ao longo da sua cadeia de abastecimento para garantir o envolvimento genuíno dos trabalhadores. É importante ressaltar que isto deve incluir a forma como trabalharão com os fornecedores para garantir um ambiente propício à liberdade de associação e ao desenvolvimento de sindicatos representativos a nível da fábrica. Isto é ainda mais importante com a redução dos direitos sindicais em vários países fornecedores de vestuário e o aumento contínuo de mecanismos alternativos de “voz dos trabalhadores”; desde as estruturas mais tradicionais dos comités de trabalhadores que muitas vezes prejudicam os direitos sindicais à negociação colectiva, ao uso crescente pelas marcas de ferramentas de “voz dos trabalhadores” que simplesmente nunca conseguem realizar o trabalho de diálogo e negociação genuínos. À medida que o sector continua a ser afectado pela turbulência económica, é mais importante do que nunca que os trabalhadores sejam capazes de negociar colectivamente locais de trabalho mais seguros e meios de subsistência dignos para garantir que não sejam os mais mal pagos na cadeia de abastecimento a pagar o custo da instabilidade contínua. E à medida que mais marcas de vestuário ficam sujeitas à legislação de devida diligência, agora é o momento para os compradores realizarem o mapeamento das partes interessadas ao longo das suas cadeias de abastecimento para garantir que apoiam os trabalhadores e, principalmente, os grupos de detentores de direitos, como as mulheres e os trabalhadores migrantes, a aderirem e formar sindicatos para se envolverem em processos participativos de due diligence.” é mais importante do que nunca que os trabalhadores sejam capazes de negociar colectivamente por locais de trabalho mais seguros e meios de subsistência dignos para garantir que não sejam os trabalhadores com salários mais baixos na cadeia de abastecimento a pagar o custo da instabilidade contínua. E à medida que mais marcas de vestuário ficam sujeitas à legislação de devida diligência, agora é o momento para os compradores realizarem o mapeamento das partes interessadas ao longo das suas cadeias de abastecimento para garantir que apoiam os trabalhadores e, principalmente, os grupos de detentores de direitos, como as mulheres e os trabalhadores migrantes, a aderirem e formar sindicatos para se envolverem em processos participativos de due diligence.” é mais importante do que nunca que os trabalhadores sejam capazes de negociar colectivamente por locais de trabalho mais seguros e meios de subsistência dignos para garantir que não sejam os trabalhadores com salários mais baixos na cadeia de abastecimento a pagar o custo da instabilidade contínua. E à medida que mais marcas de vestuário ficam sujeitas à legislação de devida diligência, agora é o momento para os compradores realizarem o mapeamento das partes interessadas ao longo das suas cadeias de abastecimento para garantir que apoiam os trabalhadores e, principalmente, os grupos de detentores de direitos, como as mulheres e os trabalhadores migrantes, a aderirem e formar sindicatos para se envolverem em processos participativos de due diligence.”
Natalie Swan
Gerente do Programa de Direitos Trabalhistas, Centro de Recursos de Empresas e Direitos Humanos
A MODA TEM UM PROBLEMA DE PRÁTICA DE COMPRAS: NECESSIDADE DE GUARDA DA INDÚSTRIA
HILARY MARSH , Transformar o Comércio
A moda tem um problema de prática de compra. Embora os dados do relatório deste ano demonstrem uma mudança ascendente por parte das marcas na sua transparência dos processos de devida diligência em direitos humanos (68% em 2023 em comparação com 34% em 2020), não houve nenhum movimento no sentido de se comprometerem publicamente a pagar aos fornecedores dentro de 60- períodos diurnos. Os atrasos nos pagamentos fazem parte de um conjunto de práticas de compra que impactam diretamente nas operações de um fornecedor, criando potencialmente os mesmos problemas que a devida diligência tenta mitigar. As iniciativas voluntárias para melhorar as práticas de compra revelaram-se ineficazes; a regulamentação é desesperadamente necessária para incorporar estabilidade e consistência nas cadeias de abastecimento da moda e nivelar as condições de concorrência.
É preocupante que o simples ato de divulgar políticas de pagamento aos fornecedores no prazo máximo de 60 dias esteja a revelar-se uma luta para as grandes marcas de moda, com apenas 11% a publicar uma política de pagamento aos fornecedores no prazo de 60 dias, estagnada desde o ano passado. Grande parte da divulgação feita por marcas e retalhistas, por exemplo nos relatórios de HRDD, baseia-se em informações fornecidas pelos fornecedores, sobre os trabalhadores empregados pelos fornecedores ou nos impactos ambientais incorridos nas cadeias de abastecimento. A falta de informação sobre as ações dos próprios retalhistas é uma informação vital que falta. Especialmente tendo em conta o papel que as práticas de compra das marcas podem desempenhar para permitir ou minar a melhoria dos direitos laborais. Por exemplo, o relatório de 2017 da OITapontou para uma correlação entre as empresas se comprometerem a pagar pelo menos o custo de produção e um aumento de 20% nos salários. Quando as marcas pagam aos seus fornecedores com meses de atraso, são os fornecedores e, em última análise, os trabalhadores do setor do vestuário (que sofrem de direitos laborais precários, incluindo pagamentos de horas extraordinárias incorretos, salários atrasados e imprecisos), que estão efetivamente a subsidiar as operações das marcas de moda e, tal como estão, apenas 4% dos as marcas de moda compartilham o número de pedidos que apresentam alterações retrospectivas nas condições de pagamento previamente acordadas.
Mas não são apenas os atrasos nos pagamentos que impactam as operações dos fornecedores. Num inquérito da Universidade de Aberdeen divulgado este ano com 1000 fabricantes do Bangladesh que produzem vestuário para marcas e retalhistas globais, mais de 50% relataram pelo menos uma das seguintes quatro práticas desleais por parte de marcas e retalhistas: cancelamento de encomendas, redução de preços, recusa pagar por mercadorias expedidas ou em produção e atrasar o pagamento de faturas por mais de três meses. Esses métodos usados quando as marcas de moda compram roupas despejam riscos e custos inadequados, inesperados e excessivos nas fábricas de seus fornecedores e prejudicam o mercado para marcas que tratam os fabricantes de maneira justa. Práticas como esta já foram generalizadas no sector retalhista alimentar, mas foram proibidas com o estabelecimento de um"Supermarket Watchdog aplicando um Código de Prática " . A sua introdução registou uma enorme redução nestas práticas, com 79% dos fornecedores inquiridos a reportar experiências de violações de código em 2014, caindo para 29% em 2021.
Precisamos urgentemente de legislação para o setor da moda. Felizmente, há um apoio crescente para seguir o exemplo. O proposto “Fashion Watchdog” (ou Fashion Supply Chain Code Adjudicator, conforme estabelecido num projeto de lei de um membro privado do Reino Unido) supervisionaria as práticas de compra das marcas de moda e seria capaz de reverter decisões injustas, em linha com um código de práticas para a indústria.
Se você está no Reino Unido e apoia práticas de compra justas por parte de varejistas de moda e marcas que vendem no mercado do Reino Unido, acesse nossa página Fashion Watchdog MP Pledge e entre em contato com seu MP hoje para pedir-lhe que apoie esta proposta vital.
TRABALHO FORÇADO IMPOSTO PELO ESTADO NA COLHEITA DE ALGODÃO DO TURQUEMENISTÃO: A NECESSIDADE DE TRANSPARÊNCIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO
RUSLAN MYATIEV, Turkmen.Notícias
ROCIO DOMINGO RAMOS , Internacional Antiescravidão
A indústria algodoeira do Turquemenistão é sustentada por um sistema de trabalho forçado patrocinado pelo Estado.
Todos os anos, o governo obriga centenas de milhares de trabalhadores do sector público, como professores e médicos, a colher algodão, a pagar subornos, a contratar um trabalhador substituto ou a enfrentar ameaças de perda de salários e de despedimento. Em muitos casos, as crianças colhem algodão juntamente com os pais. Os agricultores são forçados a cumprir as quotas oficiais de produção sob ameaça de sanções. As empresas privadas também são forçadas a contribuir com trabalhadores ou serviços, por exemplo, veículos para transportar trabalhadores forçados. O governo do Turquemenistão resiste às reformas da indústria e tomou medidas duras contra aqueles que denunciam abusos no sector.
Dado o controlo total do governo sobre a produção de algodão, para qualquer empresa que abasteça algodão ou produtos de algodão directamente do Turquemenistão, é um facto que o seu produto está contaminado com trabalho forçado. Mas também existe risco para aqueles que se abastecem em países que produzem têxteis utilizando algodão, fios e tecidos do Turquemenistão. Para as empresas nos Estados Unidos, devido a uma ordem de liberação de retenção da Alfândega e Proteção de Fronteiras sobre o algodão turcomano, elas estão importando ilegalmente esses produtos. Para avaliar e mitigar esse risco, o mapeamento completo das cadeias de abastecimento e a transparência são essenciais.
O Turcomenistão é o décimo maior produtor de algodão do mundo e possui uma indústria de algodão verticalmente integrada. O algodão turcomano, de qualquer fase da produção, pode entrar nas cadeias de abastecimento. De acordo com dados do Comtrade da ONU, em 2022 o Turquemenistão exportou algodão e produtos de algodão avaliados em quase 300 milhões de dólares para vários países em todo o mundo. Uma pesquisa realizada pelos membros da Cotton Campaign sobre o comércio comercial e as bases de dados da cadeia de valor mostra que o algodão turcomano entra nos mercados globais através de duas correntes principais:
- Como produtos acabados produzidos no Turquemenistão e exportados através de rotas comerciais diretas ou transbordados para, por exemplo, Cazaquistão, Rússia, Bielorrússia, Itália, EUA e Canadá;
- Através de fornecedores em países que produzem têxteis utilizando algodão, fios e tecidos turcomanos, em particular a Turquia , mas também a China, o Paquistão e Portugal, entre outros. Por exemplo, o Turquemenistão é a maior fonte de importações de tecidos para a Turquia e a segunda maior fonte de fios, depois do Uzbequistão.
O sistema repressivo de trabalho forçado imposto pelo Estado no Turquemenistão torna impossível às marcas e aos retalhistas realizar qualquer devida diligência credível no terreno para prevenir ou remediar o trabalho forçado. Por esta razão, as empresas devem mapear todas as suas cadeias de abastecimento têxtil, até ao nível da matéria-prima, e eliminar todo o algodão, fios e tecidos originários do Turquemenistão, com foco na identificação das rotas intermediárias pelas quais chega às cadeias de abastecimento. É decepcionante que a transparência seja baixa nas cadeias de abastecimento da moda, especialmente ao nível das matérias-primas, onde apenas 12% das principais marcas de moda publicam os seus fornecedores de matérias-primas, como as explorações de algodão.
A transparência ajuda o conhecimento e a devida diligência da própria empresa e apoia o trabalho da sociedade civil para colocar todas as empresas no mesmo nível. No entanto, como vemos no Índice de Transparência da Moda deste ano, este nível de transparência é mínimo.
NÃO PODEMOS DEIXAR OUTRA GERAÇÃO DE FABRICANTES DE VESTUÁRIO DEPENDER DE SALÁRIOS DE POBREZA.
ANNE BIENIAS , Campanha Roupas Limpas
O Índice de Transparência da Moda e o Compromisso de Transparência têm estado na vanguarda para impulsionar o enorme aumento da quantidade de marcas que publicam a sua lista de fornecedores nos últimos anos, com mais ou menos detalhe, o que tem sido imensamente importante para o trabalho do Rede da Clean Clothes Campaign e outros grupos de direitos trabalhistas.
É impossível responsabilizar as marcas por violações na sua cadeia de abastecimento se não houver supervisão de quais marcas estão produzindo e onde. Contudo, a transparência a este nível não é suficiente. Uma lista de fábricas no website de uma marca ou no Open Supply Hub não informa ao consumidor em que condições a sua peça de roupa foi feita ou quanto o fabricante foi pago para a fabricar.
Isto é complicado, à medida que cada vez mais marcas fazem afirmações ousadas ou prometem compromissos sobre o pagamento de salários dignos aos trabalhadores da sua cadeia de abastecimento, cerca de 28% das marcas abrangidas nesta investigação. Podemos ver claramente que este é o primeiro passo para um salário digno e com o limiar mais baixo. Quanto mais específico se torna (passando de um compromisso para um plano de ação e depois para a implementação desse plano de ação), menos marcas são capazes de fornecer quaisquer evidências ou detalhes.
Apenas três marcas nesta investigação podem fornecer provas de que pagam a alguns dos seus trabalhadores um salário digno, apesar de décadas de responsabilidade social corporativa e de iniciativas voluntárias de múltiplas partes interessadas. Infelizmente, isto significa que a maioria dos trabalhadores nas cadeias de abastecimento destas marcas ainda recebe salários de pobreza; um salário mínimo – onde existe um salário mínimo legal – ou por peça. Os salários mínimos legais estão muito abaixo dos salários dignos nos países produtores de vestuário.
O salário mínimo no Bangladesh não é revisto há cinco anos, o que significa essencialmente que o poder de compra dos trabalhadores diminuiu nos últimos cinco anos devido à inflação e ao aumento do custo de vida. A situação noutros países é semelhante: os salários dos trabalhadores não aumentam tão rapidamente como a inflação. A diferença entre os salários auferidos e o que constitui um salário mínimo está a aumentar, apesar de todas as boas intenções de algumas marcas de moda. É claro que os trabalhadores não podem esperar que as marcas descubram isso por si próprias, mas é necessária uma acção imediata sob a forma de legislação ou outros mecanismos vinculativos para travar esta crise.
É por isso que a Clean Clothes Campaign é um parceiro fundamental na campanha Good Clothes Fair Pay , apelando à União Europeia para que adote legislação específica que exija que as empresas realizem a devida diligência em matéria de salários dignos nas suas cadeias de abastecimento. Não podemos permitir que outra geração de fabricantes de vestuário dependa de salários miseráveis.
https://www.fashionrevolution.org/unfair-purchasing-practices/
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