A Natureza da Moda

[Romildo de Paula Leite]

Novo relatório revela como a indústria da moda pode aumentar a biodiversidade, construir o solo, apoiar comunidades e limpar a poluição existente através da agricultura regenerativa. A aparência de uma economia circular e as idéias de como chegar lá estão em constante evolução, informadas por especialistas de todo o mundo. Agora, o Instituto de Biomimética visa aumentar a evolução, respondendo à pergunta: Como seria a indústria da moda se ela agisse como um ecossistema natural?

A natureza da moda: caminhando em direção a um sistema regenerativo é um novo relatório do Instituto, com o apoio da Fundação Laudes (antiga Fundação C&A ), que oferece uma abordagem dramática, porém totalmente possível, para investidores, financiadores, inovadores e marcas de moda para possibilitar uma nova  indústria da moda prosperar, respeitando nossas fronteiras planetárias e operando em sincronicidade com as economias locais.

O relatório oferece uma análise aprofundada dos fluxos de materiais que sustentam os sistemas naturais, os compara com o sistema industrial defeituoso que existe hoje e explica como a indústria da moda pode trabalhar com a tecnologia e a natureza existentes para iniciar a transição agora, aproveitando esses fluxos de materiais naturais, em vez de trabalhar contra eles.

O relatório ecoa as conclusões de outro relatório igualmente ousado que a ONG ambiental Canopy divulgou em Janeiro, que delineou um plano de dez anos para salvar as florestas naturais do mundo e evitar a crise climática, revisando as indústrias têxtil e de papel para remover 50% de fibra florestal (da qual tecidos como rayon e viscose) provêm da fabricação de celulose e substitui-o por fibras alternativas de última geração, como resíduos agrícolas.

O relatório do Instituto de Biomimética destaca a inovação de materiais por empresas como a Allbirds, que usa o sapato em lã Merino e a solado de espuma através da fermentação; e Werewool , que usa o DNA da proteína de fontes como  coral,  conchas de ostras  e  água viva, para criar tecidos da próxima geração sem prejudicar o organismo. Os fungos e algas são bastante promissores como fonte têxtil biodegradável. A MycoWorks e MycoTex transformam fungos em tecidos e a Algae Apparel utiliza algas como fonte de fibra têxtil.

A natureza da moda também destaca os resíduos agrícolas como uma das principais soluções para uma indústria da moda responsável. O relatório destaca o trabalho da Biorrefinaria Agraloop da Circular Systems, que transforma resíduos agrícolas em fibras úteis para a fabricação de fios, papéis e têxteis. A empresa alega que seis culturas – cânhamo , linho , bananeira , folhas de abacaxi , palha de arroz e casca de cana-de – açúcar oferecem mais de 250 milhões de toneladas de fibra por ano, ou o suficiente para atender 2,5 vezes a demanda global atual de fibra.

O sistema também produz fertilizantes orgânicos e, ao remover resíduos de plantas que, de outra forma, seriam deixados apodrecer ou serem queimados, reduz as emissões agrícolas de CO2 e a poluição do ar. O dimensionamento dessas e de tecnologias semelhantes ajudaria bastante a lidar com os fluxos de resíduos existentes sem a necessidade de novas terras para cultivo.

O Instituto de Biomimética não apenas aponta a agricultura regenerativa como uma fonte líder para o mercado de materiais alternativos, poderia ser o nexo de ecossistemas simbióticos e regenerativos que poderiam beneficiar vários setores: o relatório cita Rebecca Burgess , diretora executiva da Fibershed , que postula: “Pode-se presumir facilmente que um sistema agrícola integrado produziria saudavelmente lã, cânhamo , trigo , cordeiro e laticínios, e geraria 112 milhões de toneladas adicionais de fibra natural por ano somente nos EUA, sem converter nenhuma terra adicional na agricultura.”

Naturalmente, o relatório argumenta que devemos eliminar gradualmente materiais não compostáveis ​​à base de petróleo. O plástico infinitamente reciclável é frequentemente citado como o santo graal de uma economia circular e um material que muitos produtores e marcas de tecidos adotaram. Mas mesmo os plásticos mais duráveis ​​acabam vazando para o meio ambiente e os tecidos feitos de plástico reciclado ainda derramam microfibras de plástico no suprimento de água do mundo a um ritmo alarmante.

Empresas como a Worn Again desenvolveram tecnologias para separar os tecidos de poliéster anteriormente não recicláveis, mas o relatório alerta que novas fibras, ainda que recicláveis, não devem ser desenvolvidas se não se decompuserem naturalmente. Como o relatório aponta, atualmente o poliéster tem uma vantagem de custo enraizada em subsídios ao petróleo, escala e décadas de pesquisa e desenvolvimento investidos. Ao mudar esses fatores econômicos e aumentar a P&D, a indústria pode tornar as fibras naturais, como algodão colorido , cânhamo e até urtigas, competitivas em termos de custo.

A FARFARM desenvolve tecidos responsáveis ​​usando sistemas agroflorestais que regeneram a natureza e as comunidades no Brasil. Eles educam as famílias agrícolas a plantar fibras naturais, como algodão, juta, rami e plantas produtoras de corantes, usando princípios agroflorestais que imitam a natureza, não requerem fertilizantes químicos, enquanto restauram a biodiversidade e mantêm uma floresta em pé.

 

Por falar em algodão, é uma monocultura intensiva em terra, água, pesticidas e fertilizantes, o que o torna incompatível com uma cadeia de suprimentos de moda regenerativa. Mas empresas como a GALY estão cultivando algodão em laboratório, e cresce 10 vezes mais rápido, usando apenas 20% dos recursos da produção convencional de algodão. Já o algodão orgânico está cada vez mais sendo utilizado pelas marcas por ser mais sustentável do que o algodão convencional.

Um insight importante do relatório é que a decomposição observada na natureza também apresenta uma oportunidade. A decomposição é inevitável, mas não conseguimos explicá-la ao projetar nossos sistemas. Adotar a decomposição levará a novos modelos e oportunidades de negócios e pode nos ajudar a limpar os resíduos existentes no processo.

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