Fim de semana na LFW: Roksanda, Aaron Esh, Simone Rocha, Johanna Parv, Sinead Gorey e Holzweiler

Num fim de semana mega movimentado, a FashionNetwork.com alcançou uma dezena de coleções. Aqui estão seis que realmente se destacaram: Roksanda, Aaron Esh, Simone Rocha, Johanna Parv, Sinead Gorey e Holzweiler.

A inspiração foi a arquitetura e os designs modernistas de Le Corbusier, e o resultado foi uma coleção notável By Roksanda, recebida com intensos aplausos na manhã de sábado em Londres.

Roksanda - Outonoi-Inverno2024/2025 - Womenswear - ReinoUnido - Londres - ©Launchmetrics/spotlight

Apresentado no andar superior da Tate Modern, sob a cúpula central do museu, esta foi uma brilhante declaração de moda, desencadeada por uma visita ao famoso templo do modernismo, Villa E-1027 em Cap Martin, a leste do Mónaco. Uma villa projetada por Eileen Gray, mas depois reimaginada por Le Corbusier, que pintou três grandes murais coloridos.

E um desfile a culminar com três vestidos escandalosamente dramáticos em folhos e mais folhos de tafetá técnico. Sugerindo as ondas a quebrar nas rochas abaixo da villa quando Roksanda Ilinčić a visitou. O azul para o mar, o amarelo e o vermelho para o pôr do sol no Mediterrâneo.

Apesar do seu pequeno tamanho, a villa – um esforço conjunto do francês Le Corbusier e da sua antiga amante, a irlandesa Gray, não tem sequer 100 metros quadrados – preserva uma influência duradoura. Tanto pela sua rigorosa simplicidade e sentido de proporções, como pelos abstratos murais cubistas que o arquiteto suíço naturalizado francês pintou para grande consternação nas paredes da irlandesa.

Desenhos que apesar da disputa artística deram origem a uma série de estampas gráficas de bravura produzidas sob medida por fábricas italianas em Como para a Roksanda.

“É uma vila modesta em tamanho, mas é uma obra de arte, um abrigo notável para artistas e um lugar longe da sociedade consigo mesmo”, refletiu Roksanda nos bastidores.

Também inspirou o estilo modular de blusões arquitetónicos – com aberturas recortadas quase até o fundo da rede – ou blazers que podem virar vestidos.

Estilos versáteis vistos em vestidos de tapeçaria, que foram exemplos de experimentação extrema – múltiplos fios e camadas contrastantes e fios pendurados.

Le Corbusier chamou a modesta cabana do seu castelo. E enquanto estava na região, Roksanda também deu uma olhada na outra casa de Eileen Gray nas proximidades, Tempe à Pailla, e enfatizou: “Fiquei totalmente impressionado”.

“Eu queria mostrar o nosso respeito por quem somos. O nosso início no modernismo, a despojar tudo e trazendo os meus elementos – estudando arte e arquitetura e amando interiores”, explicou o designer.

A sua banda sonora misturou discursos de Dame Judi Dench e só foi concluída às 3 da manhã. Algo apressado, ao contrário desta coleção que parecia magnificamente pensada e controlada.

Parecia um momento de nascimento de uma estrela para Aaron Esch, finalista do LVMH Prize 2023, que apresentou uma coleção notavelmente equilibrada e vigorosa diante de apenas 70 pessoas da Sarabande Foundation, no leste de Londres, na noite de domingo.

Aaron Esh - Outono-Inverno2024/2025 - Womenswear - ReinoUnido - Londres - ©Launchmetrics/spotlight

Tal como a dança musical de Handel, havia drama, intensidade e um sentido de composição ideal nesta coleção; O quinto de Esch desde que se formou na Central St. Martin.

A chave dos designs de Aaron é a sua capacidade de aliar técnicas de alta costura impressionantes com um senso de elegância de rua.

Abrindo com a modelo ícone ousada Kiki Willems num cocktail delicado com corte enviesado perfeitamente drapeado, complementado com cordas de chiffon penduradas. E continuando com casacos casulo finos de gola alta; micro blazers de 12 botões e calças lápis levemente torcidas – para eles e elas neste desfile misto.

Acima de tudo, os truques de alfaiataria engenhosos e inesperados fizeram deste um momento especial: blusões curtos masculinos cortados em estilo capa; mini smokings cool para meninas com botões na bainha e usados com sweatshirts; casacos de malha cinza com plaquetas e estupendo trench coat de 16 botões com gola funil que era a imagem da perfeição.

Todos vestidos com um gesso que agarrava as suas roupas, como se estivessem a proteger-se do gelo. Esch chamou a sua paleta de antracite, cinza encouraçado e vermelho desgastado d' “o horizonte de Londres”. Chique resistente com credibilidade.

“É preciso ter um padrão incrivelmente alto para ser uma jovem de Aaron Esch”, acrescentou a estilista, cuja conversa não foi corrompida por um sentimento de falsa modéstia.

“É o tipo de jovem que acorda de ressaca no domingo de manhã e veste um fato de treino. E na noite anterior desfilou para a Chanel”, acrescentou, com a suprema autoconfiança da juventude.

Noutro lugar no leste de Londres para ver Simone Rocha, que retornou à igreja medieval de São Bartolomeu, o Grande, para o seu último show na noite de sábado.

Simone Rocha - Outono-Inverno2024/2025 - Womenswear - ReinoUnido - Londres - ©Launchmetrics/spotlight

Um regresso a Londres também depois do seu desfile triunfante de alta costura da Jean Paul Gaultier em Paris, em janeiro – o encontro perfeito entre o mistério celta e o estilo francês.

Rocha apresentou esta nova coleção como o estágio final de um tríptico, sendo a primeira etapa o seu desfile 'Ensaio Geral' há seis meses, e a segunda a sua estada em Paris.

Os seus melhores elementos foram referências melancólicas à viuvez da rainha Victoria, que, dado o amor de longa data de Simone pelo crepe preto enrugado, parecia um vizinho próximo em termos de estilo. Embora não seja de atitude – desde as casacos de crepe embelezados com soutiens de cristais que pareciam armadilhas ameaçadoras, até aos minivestidos blazer com metros de tule transparente, costurados com enfeites prateados. E os grandiosos mantos e casacos de tafetá técnico azul meia-noite com laços gigantes e ombros enrugados.

Uma coleção que sugeria o aprisionamento que a viuvez inglesa do século XIX implicava – vários looks foram finalizados com capas de chiffon transparentes, sem aberturas óbvias para as mãos.

Tudo contado numa coleção poética, mas que parecia um retrocesso, depois do devaneio da alta costura francesa que Simone realizou em Paris.

Um dos novos talentos mais entusiasmantes de Londres é Johanna Parv, nascida na Estónia, que apresentou a sua segunda coleção no Fashion East na noite de sexta-feira.

Numa era em que as mulheres dedicam cada vez mais tempo ao ioga, pilates, ginásio, regimes de exercícios de fusão central e ciclismo para o trabalho e lazer, Johanna Parv é o talento mais interessante para responder às suas necessidades – indo e vindo de destinos desportivos.

Johanna produz um guarda-roupa de 24 horas, criado com tecidos leves e tecnológicos e abas repletas de detalhes funcionais. Embora a chave para Parv seja que esta corta com a precisão de um neurocirurgião: saias de cintura baixa cortadas na frente; casacos justos com mangas caneladas e ombros cortados; casacos micro Nehru e cocktails semitransparentes fluidos e vestidos coluna em tecido técnico que parecia metal líquido.

Tudo feito numa paleta prática de tabaco, preto, bege e lama, sem nenhuma impressão à vista. E perfeitamente complementado com bolsas de ombro, mochilas de estilo militar e pochetes isoladas, projetadas de acordo com Parv “para manter o traseiro aquecido”.

Sempre se pode contar com Londres para sonhar com muitas roupas para sair à noite. E, neste momento, poucos são melhores nesse ofício do que Sinead Gorey – cujo primeiro nome se pronuncia “Shin Aid”.

De origem irlandesa, mas nascido no leste de Londres, Edward Gorey adora uma brincadeira de tartan, exibindo espartilhos e corpetes de tartan psicadélicos e minissaias xadrez day glo com folhos até a coxa.

Gorey realizou o seu show dentro do Heaven, um lendário clube gay noturno localizado num cofre no porão do Embankment on the Thames. Para melhor receber as suas meias argyle, leggings com estampa de losangos e micro cocktails com estampa Pop Art amassada. Quanto mais disruptivo e rasgado melhor.

Impulsionados pela clássica dance rock 'Kids' dos MGMT, o elenco pisoteou e divertiu-se pelo clube, capturando o entusiasmo absoluto que os londrinos têm por viverem nesta cidade.

A Holzweiler é uma marca escandinava que está a construir uma grande comunidade no ecossistema da moda do Reino Unido. O seu último desfile encheu a Tate Modern, e a sua última coleção recebeu muitos aplausos no final, quando o seu trio de designers fez a sua reverência.

Com sede em Oslo, mas com os olhos abertos para as tendências atuais, a maioria com casacos e acessórios esculturais. O que deu início e culminou neste show. Começando com o primeiro de vários puffers invertidos e terminando com o maior casaco de penas da História da Moda – usado por uma modelo Viking loira de olhos gelados.

Fim de semana na LFW: Roksanda, Aaron Esh, Simone Rocha, Johanna Parv, Sinead Gorey e Holzweiler

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