Lei Omnibus: que simplificações se esperam para a indústria têxtil europeia?

[Romildo de Paula Leite]

O seu objetivo é proteger a competitividade das empresas através da simplificação de algumas regras e do adiamento de certos projetos-quadro. Mas o primeiro pacote de medidas legislativas “Omnibus” da Comissão Europeia está a irritar as ONGs e não convence inteiramente os profissionais do têxtil e do vestuário.

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As propostas da Comissão, que devem ainda ser apresentadas ao Parlamento numa data não especificada, dividem-se em três domínios. No domínio do desenvolvimento sustentável, a Comissão propõe reduzir em 80% o número de empresas abrangidas pela CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive): esta publicação obrigatória dos impactos socioambientais será reservada aos grandes grupos. Estas empresas terão também até 2028 para cumprir estas obrigações de comunicação, quando a medida deveria aplicar-se a partir de 2026 e 2027.

A obrigação de as empresas comunicarem a sua taxonomia, termo utilizado para designar os investimentos que podem ser considerados como estando ligados ao desenvolvimento sustentável, foi igualmente flexibilizada. Do mesmo modo, os critérios DNSH (Do No Significant Harm), que regem a poluição química em todos os setores económicos, deverão ser simplificados. Não são fornecidos mais pormenores.

No que diz respeito à diligência devida (CSDDD), a Comissão pretende concentrar os requisitos nos parceiros comerciais diretos e impor controlos apenas de um em um ou de cinco em cinco anos. A informação exigida às PMEs deverá também ser reduzida e as regras uniformizadas entre os países da UE. Acima de tudo, as empresas teriam um ano suplementar para cumprir esta obrigação, adiando a sua aplicação até julho de 2028.

A Comissão propõe igualmente “a abolição das condições de responsabilidade civil na UE, preservando o direito das vítimas a uma indemnização integral pelos danos causados pelo incumprimento”. Tudo isto protegendo as empresas contra indemnizações excessivas, no âmbito dos regimes de responsabilidade civil dos Estados-Membros”.

Há ainda uma terceira secção dedicada ao “Mecanismo de ajustamento das emissões de carbono nas fronteiras” (CBAM). Trata-se de um mecanismo do qual os pequenos importadores poderiam, em última análise, escapar, mas que apenas diz respeito a áreas como o aço, cimento, eletricidade e fertilizantes. Mas o seu alargamento aos têxteis já foi debatido e poderá ainda sê-lo no final da “fase de transição” do texto, em 2026.

Reações mistas da indústria

Num comunicado de imprensa, a Euratex - The European Apparel and Textile Confederation – cujo presidente é o engenheiro português Mário Jorge Machado, também presidente da ATP - Associação Têxtil e Vestuário de Portugal – congratulou-se com a prorrogação do prazo para a aplicação do dever de diligência. Sublinhou o impacto positivo que poderá ter a simplificação das normas de comunicação e a limitação da quantidade de informação que as PMEs terão de fornecer sobre os seus fornecedores. No entanto, o organismo representativo alertou para o facto de não se ter em conta as questões em jogo na cadeia de abastecimento.

“A abolição das normas setoriais é motivo de preocupação”, alerta a Euratex. “A indústria têxtil depende de práticas de comunicação adaptadas às suas necessidades específicas, garantindo que as empresas se concentram nos aspetos de sustentabilidade mais relevantes. Sem estas diretrizes setoriais específicas, as empresas podem ser confrontadas com incertezas quanto aos requisitos de informação”, afirma o organismo que apela a uma consulta para estabelecer “normas de informação harmonizadas que forneçam orientações claras e práticas às empresas têxteis”.

“Olivier Ducatillion, presidente da Union des Industries Textiles (UIT) em França, resume a situação da seguinte forma: “Isto é uma montanha a dar à luz um rato. Prometeram-nos uma revisão completa de tudo o que foi feito nos últimos cinco anos. Mas, no fim de contas, não passa de cosmética. No que diz respeito à CSRD, a verdade é que muitas empresas já tinham investido muito: mesmo que já não sejam visadas, só querem ir até ao fim. E o número de 80% é falso: para poderem continuar a trabalhar com grandes grupos abrangidos pelas regras da CSRD, as PMEs terão de as cumprir elas próprias”.

Quanto à Fédération Française de la Mode Circulaire (FFMC), a vontade de Bruxelas dá um calafrio. “Apresentar práticas responsáveis ​​como um travão à competitividade é perigoso, porque podem, pelo contrário, ser, com o apoio adequado, uma alavanca de competitividade para a Europa”, explica Clara Cherblanc, responsável pela advocacia. Que teme os efeitos do pacote Omnibus nas posições de RSE anteriormente criadas nas empresas, bem como na mobilização de marcas jovens que incluíram a responsabilidade no seu ADN. “A maioria sente-se um pouco negligenciada, vendo que acabamos por deixar os maiores fazerem o que quiserem. É desanimador para esses players e isso é fortemente sentido em nossa comunidade”. 

Nivelando por baixo

Do lado das ONGs têxteis e do vestuário, a Clean Clothes Campaign denuncia um pacote Omnibus que “zombaram” do processo legislativo europeu, menos de um ano após a aprovação do dever de vigilância. De momento, esta simplificação é de facto desregulamentação, embora a UE o negue.

“Os direitos humanos e a diligência ambiental não têm utilidade para os trabalhadores se não forem eficazes”, afirma a ativista Kalpona Akter, membro da Clean Clothes Campaign, CEO e fundadora do Bangladesh Center for Worker Solidarity. “Os trabalhadores que fabricam roupas para marcas europeias têm contado com a UE para lhes fornecer formas credíveis de lidar com os abusos por parte das marcas de moda que enfrentam todos os dias. Ao eliminar os procedimentos de execução, a UE deixa claro às grandes empresas que a violação dos direitos dos trabalhadores é um modelo de negócio aceitável”.

Cerca de uma centena de associações e ONGs, incluindo Ethics on Etiquette, Fairtrade, Sherpa, Solidar e Friends of the Earth, publicaram um comunicado de imprensa conjunto em janeiro alertando para os perigos do anunciado pacote Omnibus. “Uma corrida para o nível mais baixo dos padrões esperados nas cadeias de valor corre o risco de aumentar a pressão sobre a indústria europeia. Esta corrida para o fundo do poço também levará ao aumento da exploração das pessoas e aos danos ambientais em todos os países”, afirmam as organizações. “Isto cria uma grande incerteza para os países que já iniciaram o seu processo de transposição e recompensará as empresas que não se prepararam para estas legislações”.

Enquanto espera para conhecer a versão final do pacote Omnibus, Olivier Ducatillion, por sua vez, nota a lacuna entre o âmbito deste Omnibus e a alarmante desregulamentação selvagem que vê do lado de Washington. “Há essa impressão de que vivemos em dois mundos paralelos, com de um lado indivíduos que destroem tudo, enquanto em casa cada decisão leva meses e meses. A noção de urgência, reatividade e agilidade, não se sente aí. Todos concordam que existe uma lacuna crescente na competitividade, que o relatório Draghi sublinhou”, disse o responsável, que acredita que um ritmo intermédio deverá ser possível. E para quem este pacote Omnibus “levanta a questão da nossa capacidade de passar das palavras à ação”.

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