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Max Mara Resort 2024: modo de verão na terra dos prémios Nobel

Max Mara Resort 2024 - FashionNetwork.com

Tudo sobre a Max Mara Resort 2024, uma coleção que mistura o artesanato e o luxo italianos com o folclore e a magia suecos, que foi apresentada na Câmara Municipal de Estocolmo na noite de domingo (11 de junho).

A moda do solstício de verão foi apresentada com polimento no gigantesco Blue Hall, curiosamente um espaço de tijolos vermelhos e o local anual da cerimónia de entrega do Prémio Nobel. Um show e um jantar de gala com a presença de Demi Moore, Lily Collins, Amy Adams, e mãe e filha de Hilton, Kathy e Nicky.
Uma coleção totalmente usável, inspirada na cultura escandinava e no lugar especial que a região ocupa no empoderamento das mulheres. Uma coleção cujo ícone foi Selma Lagerlöf, a primeira mulher a ganhar um Prémio Nobel e uma autora conhecida pela sua literatura folclórica, assim sendo uma das escritoras suecas mais lidas e com maior sucesso internacional.

Um espaço absolutamente belo e um cenário ideal para uma coleção verdadeiramente notável. O jantar teve lugar no ainda mais notável Gold Hall, uma sala gigante inteiramente decorada com mosaicos dourados de lendas e mitos suecos.

Uma coleção que incorpora elementos como a bata sueca, transformada em vestidos hippie muito elegantes. Os clássicos da Max Mara com toques escandinavos, borlas e rebites. Os coletes minis vistos num mood-board antes do desfile transformaram-se em blazers sem mangas com bainhas desfiadas, enquanto que os casacos clássicos Cameland foram rematados com mangas de perna de carneiro do final do século XIX.

Outros elementos – como o contraste de punhos masculinos com vestidos de camisa de chiffon ou tafetá – faziam referência direta a Lagerlöf, que desprezava as convenções burguesas e tinha parceiros homossexuais quando isso era ilegal (e até impensável, mesmo no seio de famílias abastadas como era o caso).

Em termos gerais, o diretor criativo da Max Mara, Ian Griffiths, fez uma analogia com o tipo de roupa que poderia ter sido usada pelas heroínas de Ibsen enquanto lutavam contra a sociedade rígida da sua época.

"A Max Mara não tem a ver com vestuário intelectual, mas sim com roupas normais que transportam ideias intelectuais importantes. Não espero que a mulher Max Mara use moda experimental", explicou Griffiths.

Num estilo muito astuto, o elenco calçou botas de cano alto até ao joelho e ancoradas por solas de espuma de bordel. Esta coleção Resort era uma década mais jovem do que a linha de assinatura da marca. Usada num elenco inclusivo de modelos que ostentavam coroas de flores de papel num estilo gráfico neutro da Max Mara.

O show surge depois de dois desfiles Max Mara em climas latinos, Ischia e Lisboa, já que Griffiths decidiu procurar inspiração no norte para esta estação.

"Acredito que haverá um enorme despertar de interesse pela Escandinávia e pela sua contribuição para a arte, design, cultura e paisagens majestosas. E nos seus contos de fadas e folclore mágico – trolls, gigantes e mulheres mágicas como saídos da peça teatral de Oitocentos, "Peer Gynt", escrita em versos pelo dramaturgo norueguês Henrik Ibsen. Por isso, esta cultura permite à Max Mara explorar novos territórios", sublinhou Griffiths.

A Max Mara tem, de facto, muito em comum com a cultura e design escandinavos. Minimalismo e substancialidade em termos de design e artesanato. Designs que são racionais e funcionais, mas nunca simplistas.

Quando lhe pedem para definir o ADN da Max Mara, Griffiths responde: "Uma mulher determinada a ser a melhor – uma vencedora do Nobel em qualquer área em que se encontre. Esta descobriu o poder do vestuário como uma ferramenta, uma de muitas para a capacitar. Descobriu o poder do silêncio, sob a respiração, uau!"

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A marca italiana convidou cerca de 120 convidados para a capital sueca, proporcionando visitas a museus de arte, passeios de barco e visitas ao Museu Vasa, um espaço único que contém o navio mais bem preservado do século XVII. Na noite anterior, os convidados viajaram através do arquipélago até à ilha perfeita de Fjäderholmarna, integrada num grupo de quatro pequenas ilhas no arquipélago de Estocolmo

Jantaram Gravlax (salmão curado), almôndegas suecas, arenque e legumes locais, recebidos por anfitriãs loiras em caftans bordados com flores. Tal como os convidados, as suas cabeças foram adornadas com coroas de flores. E tal como um canhão decadente da Segunda Guerra Mundial. Adams até usava uma coroa de flores, tal como Moore. Para o jantar, Demi foi acompanhada pelo seu Chihuahua; para o desfile, o seu par foi Brad Goreski.

"As coleções Resort são uma excelente oportunidade para criar uma experiência imersiva daquilo que a nossa marca representa. Para abrir todas as camadas por detrás da marca. Proporcionam uma ligação física e uma oportunidade para digerir totalmente a Max Mara. Isso é crucial atualmente", explicou Maria Giulia Prezioso Maramotti Germanetti.

A terceira geração da família fundadora, Mara Giulia é a diretora de Retalho Omnichannel do Max Mara Fashion Group e embaixadora global da marca italiana, encarando o seu papel como o de manter a consistência da mensagem em todos os pontos de contacto da Max Mara – desde o conceito de um desfile até à sua transposição para as boutiques, montras e redes sociais.

É uma estratégia que tem funcionado claramente para a Max Mara, fundada em Reggio Emilia em 1951. No ano passado, o grupo Max Mara registou um volume de negócios anual de 1,777 mil milhões de euros, 61% dos quais provenientes de exportações. Empregando 5300 pessoas em todo o mundo e com 2500 pontos de venda, o grupo inclui ainda a Max&Co e a Weekend Max Mara, que Maria Giulia define, respetivamente, como "a filha mais grunge do nosso cliente e a mulher de segunda a sexta que não trabalha ao fim-de-semana".

Parte do seu sucesso deve-se ao facto de ser muito focada. É universalmente considerada como a principal produtora de casacos de qualidade em luxo de alta qualidade e, embora se orgulhe de ter uma fragrância, até agora não existe um hotel ou SPA Max Mara. No entanto, a estreia do Max Mara Café em Estocolmo sugere uma diversificação da oferta.

Outra explicação é a consistência do design. Griffiths está na Max Mara há 33 anos, tendo entrado para a empresa logo a seguir à conclusão da licenciatura, vencendo um concurso de design lançado pela marca para encontrar talentos.

"Por vezes, olho para as contribuições dos outros estudantes, pois estão nos nossos arquivos. E às vezes penso que escolheram a pessoa errada. Nunca tomo este trabalho como garantido. Encontrei uma combinação perfeita entre as minhas capacidades e filosofias de design da Max Mara, que funcionam extremamente bem em conjunto. Quando entrei, o Dr. Maramotti (Luigi Maramotti, diretor executivo) disse: "Estou a oferecer-te um emprego para toda a vida". E não estava a brincar. Cometi erros e, por vezes, grandes erros, mas essa segurança dá-nos confiança", argumentou Ian, em contraste com dezenas de outras marcas tradicionais, que despedem designers de duas em duas estações.

"O Prémio Nobel é uma declaração sobre ser o melhor, o pináculo máximo da realização. Estamos a celebrar a primeira mulher a ganhá-lo, e considero que estou a fazer uma de

declaração sobre o facto de a Max Mara merecer um Prémio Nobel da moda", concluiu Griffiths com um sorriso.

Cuja coleção desta estação merecia, certamente, um prémio de poesia e perfeição.

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