Miuccia Prada e Raf Simons falam sobre moda, arte, negócios - e seus futuros

[Romildo de Paula Leite]

No próximo mês fazem três anos desde que a dupla iniciou sua colaboração como diretores co-criativos da Prada. Eles se sentaram para discutir a evolução de seu relacionamento, o fechamento da marca própria de Simons e seus planos para a casa – além dos erros que a imprensa comete sobre a parceria.

Prada — Foto: Amit Israeli

“Auguri ! Feliz Ano Novo!" diz Miuccia Prada enquanto empurra um copo de prosecco pela mesa do escritório. Raf Simons pega o seu para o brinde. O clima de volta às aulas está no ar na sede do Grupo Prada, em Milão. É início de janeiro e os funcionários voltaram ao trabalho para valer antes do desfile masculino outono/inverno 2023 de domingo.

Pode ser trivial sugerir que a escolha de roupa comum da dupla - malhas esportivas cinza sobre camisas de colarinho - sinaliza harmonia criativa, mas também o desempenho da empresa cujas coleções eles dirigem juntos desde 2020. Ambos declararão em breve que estão um tanto confusos com o que veem como uma tendência recente: a de traçar o sucesso no design de moda apenas pelos resultados financeiros.

Simons, que acabou de completar 55 anos, e Prada, 73, concordaram em se encontrar para uma conversa centrada em seu relacionamento de trabalho de quase três anos. Educadamente, quebramos o gelo por meio do ritual de comparação de feriados. Simons passou o Natal em Londres antes de seguir para Tóquio no ano novo – ele diz que essa foi uma viagem que não teria conseguido antes do fechamento de sua grife homônima , cuja notícia surpreendeu a indústria da moda em novembro de 2022. “Foi a primeira vez em 27 anos que consegui viajar em dezembro: geralmente não é possível. Agora, com o fechamento da marca própria, pude me mexer um pouco.” Prada, por sua vez, passou um tempo em sua casa nas montanhas suíças, embora diga que não esquia mais tanto quanto costumava.

Depois da conversa fiada, vem uma conversa que vai continuar por mais de uma hora e cobrir um rico escopo de interesses. Certamente, é fascinante ouvir Prada (coleção de estreia em 1988) e Simons (primeiro desfile em 1997, juntamente com passagens pré-Prada em Jil Sander, Christian Dior e Calvin Klein), discutirem como a moda evoluiu – para o bem ou para o mal. Simons também revela por que decidiu fechar sua marca tão amada, enquanto Prada explica como a recente nomeação de Andrea Guerra como CEO da marca se relaciona com a visão dela e do marido, Patrizio Bertelli, para o futuro da casa. Negócios, arte, mas sobretudo moda: esses são os pilares do diálogo reproduzido – com um pouco de edição – a seguir.

Senhora Prada, há muitos anos você descreveu seu trabalho como “feio chique”.

Miuccia Prada: E todo mundo odiava, o que era estranho. Porque no cinema, nos livros e na vida houve o feio. E ainda, agora, acho que a moda luta com a ideia de realidade, e “maldade”, e o que é a vida.

Raf Simons: Isso é algo sobre o qual falamos muito! Gostamos muito da ideia de que a roupa final vai caber em uma pessoa.

MP: Porque essa é a realidade do nosso trabalho. O que eu realmente odeio neste momento é a criatividade falsa. Criatividade para nada. Criatividade sem noção. Basicamente, coisas inúteis. Se você sabe o que está acontecendo e vive no mundo como ele é agora com todas as suas dificuldades, as complexidades ao lado da beleza e assim por diante, então você tem que ser honesto. Somos uma empresa que ganha dinheiro vendendo roupas caras. (Ela bate na mão para enfatizar.) Estou sempre muito, muito atenta a esse fato e tento ser correta comigo mesma e com os outros. Então, fingir [criando] coisas inúteis? Acho melhor fazer algo que faça sentido para as pessoas. Qual é o verdadeiro papel de nós, designers. Isso não significa que não temos que ser criativos – mas temos que ser criativos de uma forma que seja real e humana.

Prada — Foto: Divulgação

Porque a moda é uma forma de arte, mas com finalidade comercial?

RS: Acho que se essa conversa for para arte versus moda…

MP: Então somos as pessoas certas!

RS: Para mim, a arte pode estar no mundo sem motivo ou função.

MP: Porque é para ideias.

RS: Sim. Acho que nós dois temos problemas em ver a moda como uma forma de arte – mas entendo seu ponto de vista. E eu mesmo penso em certos criadores de moda que são mais como artistas, quase.

O mais recente ministro da cultura italiano, Dario Franceschini, publicou um livro no ano passado intitulado Con La Cultura Non Si Mangia? (Com Cultura, Você Não Pode Comer? ) que questiona por que os Estados às vezes fazem tão pouco para apoiar as indústrias culturais (incluindo a moda) que geram empregos, exportações e também felicidade. A indústria apóia centenas de milhares de italianos – você acha que recebe apoio e respeito adequados?

MP: Há muitas maneiras diferentes de olhar para isso. A primeira é que as pessoas têm medo de falar sobre moda. Porque isso toca na sua [natureza] íntima: você tem que falar de você, da sua fisicalidade, talvez até da sua fraqueza... Durante toda a minha vida, eu me perguntei por que a moda é considerada tão fútil e tão trivial em muitas situações. E esse é um dos motivos. Outra depende de como você se posiciona na política. Mas, sempre me proibi de falar em público sobre política. Porque sendo uma estilista rica, me sinto desconfortável. Talvez eu esteja errada, mas ainda assim, me sinto desconfortável.

Sim, mas você também é uma cidadã.

MP: Eu sei. E, na verdade, não tenho certeza se estou certa ou errada. Mas [com a política], você tem que ser livre. Porque se eu for começar a dar minha opinião sobre um assunto, as pessoas vão falar...

Isso é hipocrisia?

MP: Ah!

RS: Mas você não acha que essa percepção mudou? Porque a moda se tornou tão democrática?

MP: Democrática, sim. E não. Depende. Porque com fast fashion… depende de como você se posiciona na cadeia da moda. Nós da Prada estamos na parte cara. E não há nada de errado nisso. Mas, quando as pessoas não falam de moda, acho que é porque não querem falar de seus corpos, de seus problemas, de suas fantasias.

RS: Digamos que você volte ao final dos anos 1980, ou início dos anos 1990: se você está em uma família e seu pai é político, e seu filho ou filha quer ser estilista, então [teria sido]: “Oh meu Deus! Vergonha! Vergonha! Vergonha!"

MP: Eu tinha vergonha de mim mesma...

RS: Mas agora isso mudou. Às vezes tenho a sensação de que todo pai quer que seu filho seja um estilista. Porque dizem: “Oh meu Deus! É muito dinheiro!”.

MP: Talvez, mas enfim: estou velha, tive vergonha a vida toda, mas agora um pouco menos. Porque com o dinheiro que ganho posso fazer coisas – a Fondazione, muitas coisas. Mas essa é a minha mentalidade: não estou dizendo que estou certa. Muitas pessoas me dizem que não sou…

RS: Não se trata de certo ou errado. Só acho que [a moda] evoluiu, tanto para o bem quanto para o mal. O que leva a outra questão. Porque, ao mesmo tempo, você também pode ver a moda como algo que a maioria das pessoas costumava ver como “ewww”. Mas [ao mesmo tempo], o próprio mundo da moda era tão elitista. E agora acho que deu a volta por cima. Não sei o que penso – se era melhor naquela época, ou é melhor agora. Como você diz, Miuccia, não sei se estou certo ou errado. Acho que ambos os períodos têm seus problemas e vantagens.

Então você acha que a moda se tornou menos elitista nos últimos anos?

RS: Sim, acho que sim. Eu acho que também tem muito a ver com escala. Você tem a sensação agora de que está sempre sendo julgado de acordo com o volume de negócios que faz e como está se saindo como empresa. Eu sempre senti o contrário, que só era julgado por ser criativo, na minha marca.

MP: Sim, acho que alguns anos atrás, você foi julgado por sua criatividade. Agora, você é julgado por quanto dinheiro está ganhando... O dinheiro governa o mundo. É muito novo para mim porque todo mundo só fala em dinheiro e não era assim.

RS: Uma vez que você é uma empresa de mais de um bilhão, parece que o julgamento é baseado na economia.

MP: Ao mesmo tempo, eu realmente aprecio nosso trabalho. Você precisa de muita cultura e muito conhecimento em moda. Qualquer um dos nossos assistentes aqui, além de saber de moda, vai saber de arquitetura, de arte, de música. Outras pessoas em outras áreas saberão principalmente sobre seu próprio trabalho. O mundo da moda está cheio de gente com conhecimento e acho que atrai a criatividade. Atores, diretores, artistas – eles querem trabalhar com moda. Sim, talvez porque haja muito dinheiro, mas também porque há muita energia.

RS: O ambiente da moda sempre esteve aberto para outros campos, sempre. Mas, na minha memória, lembro que já houve essa resistência, digamos, de se conectar. As pessoas diziam, “Bleurgh, é moda”, em comparação, digamos ao mundo da arquitetura ou da arte.

MP. Mas isso agora mudou.

RS: Completamente! A arte quer se conectar com a moda.

Prada — Foto: Divulgação

MP: Recentemente, conheci um professor de arqueologia muito sério que disse que queria vir ver um desfile. E eu estava nas montanhas e conheci um artista famoso que disse que também queria ver o show.

RS: Em muitos dos campos dos quais estamos falando, os próprios criativos sempre estiveram abertos para se conectar. Eu não acho que havia muitos artistas que menosprezavam a moda. Na arte, arquitetura e escrita, eles estão interessados. Mas às vezes é o ambiente em torno do artista onde há resistência: “Ah, não se importe com a moda porque faz mal pra sua reputação.” Eu senti isso muitas vezes há muito tempo. Mas agora isso mudou para se tornar quase o oposto – a moda é vista como um holofote. Embora o problema seja que agora muitas pessoas querem se conectar à moda porque a veem como uma ferramenta para acelerar as coisas. Prefiro ver o contrário… A moda sempre foi muito rápida.

MP: Lembro-me de um arquiteto famoso ter tanta inveja disso. Ele disse que quando viu um prédio que havia projetado, já era antigo.

RS: Porque podem demorar 10 anos!

Você não acha que existe uma relação entre tempo e velocidade, e a seriedade com que várias formas de arte são percebidas por causa disso? A arquitetura sempre parecerá a mais monumentalmente séria por causa de sua permanência.

RS: Além disso, a responsabilidade na arquitetura é muito diferente, eu acho. Todos nós conversamos muito, especialmente nos anos 1990 e início dos anos 2000, sobre roupas que duram. Mas, a natureza da moda é que ela também muda o tempo todo, o que está, em muito menor grau, presente na arte e na arquitetura.

MP: Eles não estão acostumados com a velocidade da moda na arte. Na Fondazione, tento acelerar as coisas – porque na arte, se você for rápido, pode ser mais relevante. A velocidade poderia tornar a arte melhor.

Vocês estão juntos como parceiros de trabalho há quase três anos, durante os quais tivemos a circunstância excepcional de uma pandemia global: cada um de vocês pode compartilhar sua opinião sobre como a parceria evoluiu nesse período?

RS: A pandemia chegou aqui literalmente no dia do anúncio. Eu nunca esquecerei.

MP: Acho que o que está melhorando é o tempo que dedicamos a nós. Estamos sempre trabalhando porque sempre há muito o que fazer e ambos trabalhamos instintivamente, mas com muito pouco tempo para realmente discutir as coisas. Agora, cada vez mais, a gente também discute a teoria porque senão a gente só trabalha – o que tem sido bom porque sempre gostei do trabalho dele e acho que ele gosta do meu. Então, trabalhar junto é fácil, um prazer. Mas, estamos começando a ter mais tempo para discutir e também para trabalhar, o que eu acho importante.

Prada — Foto: Divulgação

Por Lucas Leitch

https://vogue.globo.com/moda/noticia/2023/01/miuccia-prada-e-raf-si...

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