Presidente da Valentino apresenta perspetivas sombrias para indústria do luxo

[Romildo de Paula Leite]

Os problemas da indústria do luxo estão a aumentar, com os grandes armazéns dos EUA em dificuldades e a China a não corresponder às expectativas enquanto motor de crescimento no mundo pós-pandemia.

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Valentino - primavera-verão2024 - Menswear - Milão - © ImaxTree

São esperanças frustrantes de outro ano resiliente para o setor, que em 2022 desafiou as manchetes sombrias e cresceu até 20% em alguns locais, de acordo com Rachid Mohamed Rachid, presidente da maison de moda Valentino.

“Chegámos a 2023 com uma previsão de que o luxo provavelmente crescerá 10%”, disse Rachid numa entrevista à Bloomberg TV. “Temos visto sinais muito fortes de que será bastante pior.”

O quadro mais sombrio está a alimentar mais rumores de consolidação depois de a Kering SA ter concordado em comprar uma participação de 30% na Valentino em julho por 1,7 mil milhões de euros. A Tapestry Inc., proprietária de marcas como Coach e Kate Spade, também concordou em adquirir a Capri Holdings Ltd., controladora da Michael Kors, num acordo de 8,5 mil milhões de dólares no mês passado, e a empresa de cosméticos Estée Lauder Cos.

Antes do acordo com a Kering, que ainda não foi fechado, a Valentino planeava uma oferta pública inicial para criar um “arranjo mais institucional” e atrair melhores talentos, disse Rachid, que também é CEO do Mayhoola do Catar, o fundo de investimento que detém a Valentino e a marca francesa Balmain. O investimento da Kering, no entanto, ajuda ambos os objetivos.

Embora a Kering provavelmente assuma uma participação maior na Valentino nos próximos cinco anos – potencialmente até com uma aquisição total – também é possível que o Mayhoola se torne acionista da Kering, de acordo com Rachid.

“A intenção realmente é integrarmo-nos mais”, frisou. “Mas, ao mesmo tempo, expandir o horizonte do investimento de luxo.”

"Copyright FashionNetwork.com com Bloomberg"

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