Industria Textil e do Vestuário - Textile Industry - Ano XVI
Superando a superprodução: especialistas desvendam o desafio da circularidade
A superprodução, o consumo excessivo e o desperdício continuam a ser um desafio crescente. É causado pelo modelo linear da indústria da moda global de “pegar, fabricar, descartar”, onde a maioria dos materiais não recicláveis são extraídos, transformados em produtos e, em última análise, reciclados, enviados para aterros, exportados através do comércio global de roupas de segunda mão ou incinerados quando não mais usado. Uma forma crucial de combater os resíduos têxteis e de vestuário é investir em esforços para abrandar o consumo e aumentar a longevidade das roupas, o que teria um impacto positivo significativo no ambiente.
Um número crescente de grandes marcas explica como estão a desenvolver soluções circulares que permitem a reciclagem de têxteis em têxteis – 38% das marcas em 2023, contra 28% em 2022, indicando um grande salto em relação ao ano anterior. No entanto, menos marcas (29%) divulgam o seu mix anual de fibras e apenas 4% das marcas publicam a percentagem dos seus produtos concebidos para permitir a circularidade – o que permite que as matérias-primas das roupas fora de uso sejam transformadas em matérias-primas para roupas novas.
Dado que, historicamente, as grandes marcas lançaram linhas ditas “sustentáveis” que representam apenas uma fração da produção global, a ausência de dados divulgados sobre a quantidade de produtos de uma marca que são verdadeiramente circulares não inspira confiança. Para que estas soluções circulares contribuam significativamente para combater o desperdício de moda, elas precisam de se tornar a norma e não a excepção na indústria. Como primeiro passo, uma maior transparência no mix de fibras das marcas é crucial para compreender como desvendar o desafio da circularidade.
Para compreender melhor os desafios que a indústria da moda enfrenta, convidámos uma série de partes interessadas e ativistas da indústria para fornecer uma análise aprofundada das questões que envolvem as soluções circulares e como os governos e as marcas podem adaptar as suas estratégias para criar mudanças significativas. Aqui, você pode explorar alguns pontos de vista apresentados no Índice de Transparência da Moda 2023.
NEGÓCIOS COMO DE USO NÃO SÃO VIÁVEIS
JOSEPHINE PHILIPS, fundadora e CEO, SOJO
É ótimo ver mais grandes marcas de moda oferecendo serviços de reparo, 26% este ano em comparação com 20% em 2022 – pois isso não apenas mostra um desejo crescente dos consumidores de participar dessas práticas, mas também que as marcas estão assumindo mais responsabilidade por os seus artigos afixam-se no ponto de compra, promovendo comportamentos mais circulares.
Embora isto mova a indústria na direção certa, é importante notar que a mudança para a circularidade precisa de acontecer em todas as fases do ciclo de vida de um produto – e não apenas no ponto de eliminação. Por exemplo, quando as peças de vestuário são concebidas tendo em mente a longevidade e o fim de vida, isso implica uma abordagem diferente em relação ao fornecimento de materiais, formas de fabrico e reciclagem em fim de vida. Outro aspecto crítico é mudar a narrativa de como e o que compramos. Em última análise, ao continuarmos a produzir os mesmos volumes de produtos, não estamos a abordar as causas profundas do desperdício têxtil – a sobreprodução e o consumo excessivo.
A utilização da tecnologia para agilizar o processo de alfaiataria e reparação permite à SOJO prestar estes serviços de forma fácil e acessível, com encomendas online e entrega porta-a-porta de artigos recém-montados ou consertados. A esperança é que, a longo prazo, isto se traduza numa mudança de comportamento do consumidor – diminuindo o volume de consumo, ajudando as pessoas a amarem os seus produtos durante mais tempo.
O British Fashion Council reporta um custo anual estimado para as marcas de 7 mil milhões de libras causado por processos de devolução, com aproximadamente 30% dos itens comprados online devolvidos. Com o tamanho ou ajuste atribuído como um fator principal na decisão de devolução do cliente (93%) e respondendo ao tamanho limitado e genérico oferecido pela maioria das marcas, nossos serviços ajudam os clientes a adaptar suas roupas exclusivamente ao seu corpo. Desta forma, o cuidado e a personalização das peças de vestuário acontecem não apenas no final da vida útil, mas também de forma holística ao longo de todo o ciclo de vida das peças de vestuário, apoiando a redução do desperdício através da minimização de devoluções e das implicações da logística inversa.
Estas duas áreas de foco da SOJO mostram que o crescimento de um negócio não é incompatível com a defesa de uma indústria da moda circular. Ou seja, ser melhor para o planeta e para as pessoas não significa mau negócio. É um momento muito emocionante para fazer parte da indústria, no entanto, a escala é crítica para criar mudanças sistémicas. Isto exige que as marcas e os investidores façam apostas e assumam riscos para ajudar a defender estas soluções. Em última análise, é um incentivo para fazerem parte desta mudança, uma vez que é claro que a actual mentalidade de negócios de sempre não é viável – para as pessoas, para o planeta, nem para o lucro.
SEUS RESÍDUOS, NOSSO PROBLEMA: ATERROS GLOBAIS COM CONSEQUÊNCIAS LOCAIS
MARÍA BEATRIZ O'BRIEN, COORDENADORA DE PAÍS, FASHION REVOLUTION CHILE
Este ponto de vista foi apresentado na edição de 2022 do Índice de Transparência da Moda e, por isso, os dados foram atualizados para refletir as conclusões deste ano.
A Região do Atacama oferece uma paisagem de beleza única em cores terrosas e suaves. O Planalto Altiplano, próximo à Cordilheira dos Andes, abriga uma cultura têxtil ancestral e rica de lã de camelídeo e iconografia local.
A um mundo de distância, a indústria têxtil global baseada num sistema fast fashion continua a acelerar a sobreprodução e o consumo excessivo. O vestuário também é enormemente subutilizado e socialmente desvalorizado numa corrida por vestuário barato e tendências em constante mudança.
A década de 1980 marcou um novo modelo econômico para o Chile. Outrora um país industrial forte e orgulhoso, a erupção das políticas de mercado livre tornou impossível à indústria têxtil nacional competir com as importações de baixo custo. Incentivou a venda e importação de roupas de segunda mão. Os acordos de comércio livre da década de 1990 aprofundaram e consolidaram o modelo.
O Deserto do Atacama é o segundo maior aterro têxtil do mundo. Iquique é a capital da região e um porto isento de impostos, porta de entrada do Chile e dos países vizinhos, especialmente da Bolívia. A maioria dos fardos chega sem classificação e o governo regional proibiu o lançamento de têxteis no lixo local. Todos os anos, milhares de toneladas de roupas importadas devem acabar em algum lugar.
Longe da vista está fora da mente. Os países ricos podem exportar os seus resíduos para países de baixo rendimento; bairros ricos podem fazer o mesmo dentro dos seus próprios territórios. Alto Hospicio é uma comunidade pobre de confiscos de terras e casas autoconstruídas. Cerca de 50 aterros sanitários estão espalhados pela área, com poucas chances de recuperação de roupas. Imagine um cenário de silêncio; um lugar onde o tempo parece ter parado. Terreno aberto onde as pessoas e a natureza desaparecem – um local perfeito para jogar fora e esquecer.
De acordo com o Índice de Transparência da Moda 2023, apenas 12% (30/250 marcas) das marcas pesquisadas divulgam a quantidade de produtos produzidos durante o período do relatório anual, uma queda decepcionante em relação ao ano passado; Em 2022, os dados correspondem a 15% (38/250 marcas). Sem saber quanto é produzido, é difícil controlar e responsabilizar as marcas pelos itens despejados em aterros sanitários em todo o mundo.
No Alto Hospicio, as roupas vazam produtos químicos no solo e as microfibras sintéticas se espalham pelo ar e no oceano. A água e o ar estão altamente poluídos, especialmente porque a incineração é uma prática comum. O Índice mostra esforços muito pequenos sendo feitos na publicação do progresso anual na redução de materiais sintéticos derivados de combustíveis fósseis. Em 2023, 27% (67,5/250 marcas) divulgaram esta informação, acima dos 24% (59/250 marcas) do ano passado.
O aterro do Deserto do Atacama mostra a escala do problema global de resíduos da indústria da moda. Para a região, isto é um desastre ambiental e social. A actual legislação nacional de importação é frouxa e tornou impossível a ressuscitação da indústria local, sufocada por milhares de toneladas de roupas indesejadas provenientes do resto do mundo. A região tem o direito de determinar a sua própria soberania têxtil e desenvolver uma economia local baseada em conhecimentos ancestrais e práticas de design criativo, como o forte movimento local de upcycling e designers independentes sustentáveis que tentam moldar uma nova indústria nacional.
*Algumas informações incluídas neste ponto de vista foram fornecidas por Desierto Vestido , uma organização da sociedade civil em Iquique que aumenta a conscientização sobre o impacto no Aterro Sanitário de Atacama.
NÃO PODEMOS RECICLAR NOSSA SAÍDA DA SUPERPRODUÇÃO
EMILY MACINTOSH, Oficial Sénior de Políticas Têxteis, Gabinete Europeu do Ambiente
O Parlamento Europeu adoptou recentemente a “Estratégia Têxtil” da UE – um plano político para reduzir o impacto ambiental e social do consumo de têxteis na Europa, com destaque para a moda e o vestuário. E embora a abordagem contenha boas intenções, resta saber se as suas ações emblemáticas em matéria de prevenção de resíduos acabarão com as práticas empresariais mais poluentes.
Cada vez mais peças de vestuário usadas serão recolhidas pelas autoridades locais quando as novas regras da UE que exigem a recolha separada de têxteis entrarem em vigor em 2025. Para financiar esta recolha, a UE está a trabalhar em planos para que as marcas paguem taxas que cubram os custos de gestão. seus produtos quando se tornam resíduos, através dos chamados esquemas de Responsabilidade Alargada do Produtor (EPR).
Mas o que acontece com os têxteis recolhidos? Embora possamos imaginar que o vestuário doado é todo reutilizado na Europa, na verdade, só em 2020, 1,4 milhões de toneladas de têxteis usados sem valor de mercado da UE foram exportados para países terceiros como o Gana e o Quénia, causando impactos ambientais, económicos e de direitos humanos devastadores.
E recolher mais peças de vestuário a partir de 2025 na Europa significará que cada vez mais artigos entrarão no comércio global de roupas usadas. É por isso que o dinheiro arrecadado através das taxas EPR deve ir além do pagamento de atividades de recolha e triagem na Europa e apoiar uma remuneração justa para as comunidades do Sul Global que recebem exportações de desperdícios de roupas da UE.
As taxas também devem ser fixadas de modo a terem um impacto significativo na redução do volume de vestuário produzido todos os anos, porque é a sobreprodução que está na origem dos impactos climáticos, ambientais e sociais do consumo de vestuário. Não podemos permitir que as marcas paguem para poluir por uma taxa mínima. Por outras palavras, os decisores políticos podem «eco-modular» as taxas, recompensando práticas empresariais enraizadas na suficiência, qualidade, justiça e transparência com uma taxa mais baixa, e penalizar aquelas construídas em torno da moda descartável, da exploração e de cadeias de abastecimento opacas com uma taxa mais elevada. .
E com apenas 12% das marcas a revelarem actualmente quanto produzem, existe uma oportunidade de incorporar esta obrigação nas regras EPR para tornar obrigatória a divulgação de dados sobre quantos produtos as empresas colocam no mercado anualmente – e onde são produzidos.
Porque não podemos reciclar para sair da superprodução. As afirmações ecológicas exageradas sobre a reciclagem escondem a realidade de que a infra-estrutura e a tecnologia para transformar volumes cada vez maiores de roupa novamente em vestuário são praticamente inexistentes e as fibras recicladas que aparecem nas gamas “eco” geram ganhos ambientais mínimos.
Só remunerando adequadamente os trabalhadores em todos os extremos da cadeia de abastecimento, como parte de estratégias para reduzir volumes, poderemos aliviar a pressão que a moda está a exercer sobre o nosso planeta.
Você pode ler mais sobre consumo excessivo, desperdício e circularidade na edição 2023 do Índice de Transparência da Moda.
Imagem do cabeçalho: Tim Mitchell e Lucy Norris do nosso Loved Clothes Last zine https://www.fashionrevolution.org/overcoming-overproduction/
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