Transição ecológica da moda e do luxo está a avançar mas lentamente

[Romildo de Paula Leite]

Onde está a transição ecológica do setor da moda e quais são as perspetivas à medida que o contexto geopolítico se deteriora? Há vários anos que o desenvolvimento sustentável tem sido apresentado como uma grande preocupação para o setor, seja em termos de produção, cadeia de abastecimento, investimentos, comunicação ou mesmo regulamentação. Mas o progresso nesta área continua difícil, como ilustrado pelo evento italiano, Venice Sustainable Fashion Forum, ao destacar certas boas práticas e sugestões, ao mesmo tempo que aponta os atrasos na implementação da transição, as inconsistências entre o norte e o sul, entre o impacto das questões ambientais e sociais, entre a consciência do consumidor e do seu comportamento, com compromissos e obstáculos políticos e industriais.

A procura de vestuário continua a aumentar, enquanto apenas uma pequena parte é reciclada no final da sua vida útil (Copyright : Shutterstock)

Lançada no ano passado em Veneza, na península italiana, principal produtor de produtos de luxo da Europa, esta cimeira, que se realizou nos dias 26 e 27 de outubro, pretende posicionar-se como o novo encontro de referência em termos de desenvolvimento sustentável, um nicho ocupado até agora por Copenhaga.

Organizado pelo Sistema Moda Italia (SMI), a confederação patronal que reúne todas as empresas têxteis e de vestuário de Itália, a empresa de consultoria The European House - Ambrosetti e a associação patronal local Confindustria Veneto Est, intitulou esta segunda edição “impulsionar a transição”. Como declarou no início Flavio Sciuccati, diretor da Divisão Global de Moda da Ambrosetti, trata-se de “ressalvar a urgência do nosso setor, que está muito atrasado em relação a outros setores mais virtuosos, que começaram há 20 anos".

A empresa publicou para a ocasião um estudo muito abrangente, realizado entre outros, entre cerca de 2.800 fabricantes da cadeia de abastecimento e 100 principais empresas de moda da Europa avaliadas de acordo com o seu desempenho ESG (ambiental, social e de governança).

Das 35 peças de roupa deitadas fora por ano e por habitante na Europa, apenas quatro são recicladas

Desde o início, o relatório recorda que, em 2020, os 27 Estados-membros da UE fabricaram 6,9 milhões de toneladas de produtos têxteis acabados, produzindo no processo 121 milhões de toneladas de equivalente CO2 e ocupando 180 mil quilómetros quadrados de terra, enquanto utilizavam 175 milhões de toneladas de matérias-primas virgens e 24 bilhões de metros cúbicos de água. Basta dizer que o impacto ambiental da indústria da moda europeia continua a ser significativo.

Certamente continuará a diminuir graças à inovação tecnológica, estima o estudo, mas espera-se que a procura de produtos têxteis e acessórios por parte dos consumidores aumente acentuadamente. Deveria até duplicar até 2050 na Europa.

Contudo, ao mesmo tempo, os resíduos têxteis estão a aumentar. De acordo com este relatório, os consumidores da União Europeia produzem entre 5,2 e 7,5 milhões de toneladas de resíduos têxteis por ano, ou quase 26 mil milhões de peças de vestuário, prevendo-se um crescimento de 20% até 2030. “Um em cada três produtos descartados vai para aterros sanitários em regiões fora da OCDE", diz Carlo Cici, um dos autores da pesquisa e diretor de Práticas Sustentáveis ​​da Ambrosetti.

Os cidadãos europeus deitam fora em média 35 peças de roupa por ano, das quais apenas três são recicladas e uma reutilizada no mercado interno. Uma realidade que parece muito distante da retórica orquestrada por marcas e distribuidores sobre o seu compromisso com a economia circular.

Sem falar que 70% das fibras utilizadas na confeção desses produtos têxteis são sintéticas, tornando quase impossível o seu reaproveitamento. “Todos falam em rastreabilidade, mas sem ser sempre consistente”, deixa escapar o investigador. “Quase 58% dos consumidores afirmam considerar a sustentabilidade como um valor importante na compra de roupa, mas ainda hoje quando compram online, uma em cada três vezes devolvem o produto, causando um impacto ambiental não negligenciável.”

Menos de dois trabalhadores têxteis em cada 100 têm um salário “adequado”

O impacto social da indústria da moda também não parece ter melhorado muito nos últimos 10 anos, como evidenciado pelos atuais protestos dos trabalhadores têxteis no Bangladesh. Desde o desastre do Rana Plaza em 2013, que expôs a exploração e as péssimas condições de trabalho dos trabalhadores em Dhaka, no Bangladesh, a situação social regrediu, mesmo que os controlos tenham aumentado, estima o estudo Ambrosetti. Menos de 2% dos trabalhadores do setor em todo o mundo, ou 1,5 milhões de pessoas num total de quase 75 milhões, beneficiam de um salário adequado e de um contrato de trabalho correto.

A iniciativa de cidadania europeia "Good Clothes, Fair Pay" fez campanha em abril passado a favor de legislação europeia sobre salários dignos para todos os trabalhadores da indústria têxtil (foto de arquivo) - "Good Clothes, Fair Pay"

Este contraste entre o desejo declarado das empresas ocidentais de agir de uma forma mais responsável e ética e a realidade no terreno, particularmente nos países do sul, surgiu várias vezes durante os debates no Venice Sustainable Fashion Forum.

A este respeito, a anedota contada por Matteo Ward, especialista em Desenvolvimento Sustentável e cofundador da marca de rua ecológica Wråd, é reveladora. Ao visitar os arredores de Dhaka com um guia que lhe explica orgulhosamente que as fábricas têxteis circundantes são todas certificadas e equipadas com filtros, nota a cor enegrecida e malcheirosa da água circundante, usada para irrigar o campo. E o seu guia respondeu: "Se uma T-shirt custa 5 dólares na sua casa, não podemos dar-nos ao luxo de usar estes filtros sempre. Só quando há controlo".

Uma lógica económica que conduz a "compromissos ecológicos"

“Enquanto que as empresas ocidentais só pensarem nos seus ganhos através da exploração de recursos e capital humano em países onde a emergência é a sobrevivência económica, acabaremos inevitavelmente com este tipo de compromisso ecológico”, sublinha o empresário.

“Desde a crise financeira de 2008, a indústria têxtil tem estado sob pressão e posteriormente fragilizada pelas tensões geopolíticas. Hoje, o setor da moda representa o foco de inúmeros problemas e dificuldades de um modelo de produção industrial com parâmetros preocupantes. "É muito difícil desmantelar o sistema. Se alguns trouxeram a sua produção de regresso à Europa, muitos continuam a criar efeitos externos negativos significativos em vários países", analisa Stefano Micelli, professor de Economia e Gestão Empresarial na Universidade Ca' Foscari de Veneza. “Pensamos sempre no consumidor. O setor também deve integrar a noção de pós-produção, o que acontece no final da vida do produto. Devemos criar um novo ecossistema através desta noção”.

“A situação atual é o resultado de escolhas feitas há 20 anos. Era o que na altura se chamava moda democrática para atender à crescente procura do consumidor. Mas cada decisão tem um impacto”, observa por sua vez Ercole Botto Poala, presidente da Confindustria Moda e diretor geral da fábrica de lãs da família Reda. O desenvolvimento sustentável requer grandes investimentos. Se não repartirmos o custo por todo o setor do vestuário, tornar-se-á insustentável para toda a parte a montante, que está na linha da frente da transição ecológica”, prossegue.

Roupas sustentáveis, certamente mais caras de produzir... mas muito mais lucrativas

A questão dos custos gerados por esta transformação está no centro de todos os debates. Segundo o estudo da Ambrosetti, que toma como exemplo a T-shirt de algodão, produzir roupas sustentáveis ​​custa duas vezes mais que o fabrico tradicional, mas rende quatro vezes mais em termos de margem, porque pode ser vendido quatro vezes mais caro, ou até mais.

No entanto, com a diminuição do poder de compra e os problemas que surgiram nos últimos anos (aumento dos preços da energia e das matérias-primas, instabilidade geopolítica, problemas logísticos, pandemia, guerra na Ucrânia, crise no Médio Oriente), a transição ecológica está a abrandar. As empresas de moda têm agora a escolha entre duas opções: transferir custos para o mercado, aumentando os seus preços, ou internalizá-los, reduzindo parcialmente a sua margem.

Código QR que permite informações ambientais sobre o produto (Copyright : Shutterstock) - DR

Outro obstáculo à transição é a lentidão legislativa e as escolhas muitas vezes divergentes conduzidas pelos líderes políticos. Os Estados Unidos adoptaram a lei Inflation Reduction Act (IRA) em 2022, enquanto que a Europa apresentou o seu novo plano industrial Green Deal em janeiro. A 30 de março de 2022, a Comissão Europeia revelou nomeadamente a sua estratégia para têxteis sustentáveis ​​e circulares, um conjunto de propostas que visa tornar os produtos sustentáveis ​​a norma na União Europeia. Mas ainda não foi alcançado um acordo sobre quase 28% destas medidas, observa o relatório Ambrosetti.

O fim da destruição de itens não vendidos

Muitas discussões centraram-se, em particular, no novo regulamento sobre concepção ecológica para produtos sustentáveis ​​(Ecodesign for Sustainable Products Règlement, ESPR), que deve ser discutido no Parlamento e legitimado em 2024, com potencial entrada em vigor em 2025. Este texto introduz, entre outras coisas, um passaporte digital para uma ampla gama de produtos, incluindo roupas. Acima de tudo, estipula a proibição da destruição de roupas novas que não foram vendidas, mas também a proibição da reciclagem de artigos não vendidos. Esta medida visa, em particular, a fast fashion para obrigar a produzir menos.

"A atual presidência da UE assumiu um grande compromisso com o tema do desenvolvimento sustentável, mas a maré está a mudar, para além da fase pré-eleitoral em que estamos a entrar. Ainda na semana passada, alguns eurodeputados apresentaram uma moção para reduzir as obrigações das empresas em termos de relatórios extra financeiros, ou seja, em termos de parâmetros ESG. Isso não passou desapercebido", indica Carlo Cici. "A emergência climática deixou de ser um conceito abstrato. Traduz-se para as empresas em obrigações e num custo económico. Na UE, há países que resistem, colocando o debate a um nível ideológico e emocional, quando há uma emergência real", critica.

No entanto, foram feitos progressos inegáveis, como ilustra a investigação. Num ano, duplicou o número de empresas certificadas pelo CDP (Carbon Disclosure Project), uma organização ambiental global sem fins lucrativos criada para tornar pública e transparente a pegada ecológica das empresas. Entre as 30 principais cadeias de retalho de moda, 12 são estruturalmente muito ativas na frente da sustentabilidade. A Ambrosetti também examinou os critérios ESG, ou seja, ambientais, sociais e de governança, das 100 maiores empresas de moda europeias.

Resultado: apenas 29% não praticam relatórios extra financeiros. Em 2022, 71 empresas em cada 100 adotaram critérios ESG, e as que publicam relatório registaram um aumento médio na sua supervisão nesta área de 17%. Na cadeia de abastecimento italiana, este aumento foi de 16%. Outro dado interessante: em 2023, 78% das empresas com um volume de negócios entre 50 e 80 milhões de euros foram pressionadas pelos bancos relativamente ao seu desempenho em termos de sustentabilidade, face a 22% em 2022.

A Fondation Cini em Veneza sediou o Fórum “Boosting Transition” - ph D. Muret

Medir o seu desempenho é a melhor maneira de progredir; isso permite que se tome consciência das suas fraquezas e deficiências e as remedeie. Mas os parâmetros tidos em conta são demasiado numerosos e díspares, impedindo comparações, lamentaram muitos oradores na conferência.

“Medir o impacto das políticas através de um conjunto mínimo de dados para todos” é uma das oito propostas apresentadas pela Ambrosetti para acelerar a transição. "Até agora caminhamos em todas as direções. Porém, precisamos de um mínimo de índices idênticos, caso contrário o risco é fazer grandes investimentos sem ter a certeza de caminhar na direção certa", resume Carlo Cici.

Uma das outras propostas é um apelo para “catalisar a mudança através de alianças” entre empresas do setor da moda, de upstream a downstream, mas também com o setor financeiro e outros intervenientes na cadeia de abastecimento. Neste sentido, a Prada forneceu informações interessantes com o seu projeto "Re-Nylon", que lhe permite fabricar os seus produtos de nylon a partir de um fio regenerado proveniente da reciclagem de resíduos plásticos, desde restos de carpetes até redes de pesca recolhidas nos oceanos. A coleção de pronto-a-vestir, bolsas e calçado confecionados com nylon 100% reciclado representa parte significativa da faturação do grupo de luxo.

O projeto foi lançado em 2012 com a fabricante de fios de nylon Aquafil, que desenvolveu o Econyl, esse fio de nylon regenerado, e depois com a tecelã Limonta, que desenvolveu tecidos de nylon à base de Econyl. “Foi muito trabalho do setor e do processo de pesquisa. Em 2019, apresentamos a primeira cápsula de seis acessórios em nylon reciclado. Desde 2021, trocamos toda a produção das nossas peças de nylon para esse material reciclado. "Isto fez-nos entender concretamente como poderíamos atuar na transição ecológica. Vamos agora abordar outros materiais, onde não é apenas um desafio tecnológico, mas também social, porque os setores têxteis não são todos iguais”, observa Chiara Morelli, que ingressou no grupo Prada no início do ano para atuar como diretora de Operações Sustentáveis ​​e da Conformidade do Produto.

O primeiro modelo de bolsa Re-Nylon lançado pela Prada em 2019 (foto de arquivo) - Prada

Esta associação de uma maison de moda com dois fornecedores revelou-se vencedora em todas as frentes. "Quando o setor está unido, conseguimos ultrapassar as dificuldades. Este projeto permitiu-nos exportar este novo savoir-faire para outros setores, como o do automóvel, e reforçar a nossa liderança, bem como a nossa visibilidade. As nossas vendas aumentaram, compensando totalmente os investimentos que havíamos feito", afirma Antonio Brusadelli, diretor geral da Limonta. A mesma história para a Aquafil.

Comunicar o valor de um produto sustentável

Para transmitir a mensagem e vencer a batalha, nomeadamente entre os consumidores, seria necessário criar uma nova narrativa, colocando no centro a importância do valor de um produto sustentável, um pouco como o movimento Slow Food conseguiu fazer, sugere o professor Stefano Micelli. "Realçar o seu compromisso responsável dando uma pincelada superficial não é suficiente. Do ponto de vista narrativo, é preciso conseguir integrar a abordagem sustentável nas raízes profundas da marca", acrescenta o analista financeiro da Bernstein, Luca Solca, que refere o exemplo da Brunello Cucinelli.

"As empresas que funcionam melhor são aquelas cujos valores de responsabilidade estão em sintonia com o ADN da marca. É preciso haver uma consistência real. Dar mais significado e profundidade à história de marketing, desta forma é um dos eixos de valores mais importantes", conclui.

Dominique Muret

TRADUZIDO POR
Helena OSORIO

https://pt.fashionnetwork.com/news/Transicao-ecologica-da-moda-e-do...

Para participar de nossa Rede Têxtil e do Vestuário - CLIQUE AQUI