Primeiro, com um colete de caça por baixo de um casaco crepe profissional forrado a riscas, um look rematado com camisa branca colarinho alto de cavalheiro e uma bolsa de seda preta, parecendo um sábio psicanalista vienense. No seu braço, uma beldade asiática de saia plissada recatada e blazer de seis botões oversized.
Mais tarde, o casal apareceu com saias brancas masculinas salpicadas de motivos abstratos de pintura floral. O cinco vezes casado com uma saia de homem preta até ao tornozelo, presa por suspensórios. Palhaço mas muito cool, com os fatos terminados com YY e WW.
"Tornámo-nos como irmãos há muito tempo. Partilhamos a mesma memória de sermos muito jovens – Tóquio foi bombardeada e Berlim foi bombardeada. Cidades bombardeadas", sublinhou Yohji, de 80 anos, entre uma passa e outra do seu cigarro de marca pós-desfile.
Enquanto o ator e antigo modelo Norman Reedus parecia sugestivamente despenteado, percorrendo o betão com um grande fato preto. Coberto com letras bordadas em tecido onde se lia. 'Entertaining People' abaixo do joelho; 'Yoyo Sale' nas costas
Outras exibições de conhecimento incluíam Max Vadukul, o famoso fotógrafo, vestido como a companheira de passerelle com calças de linho bege. As suas letras diziam "La Bohème", a boémia. Um dos vários outros jovens que desfilaram de braço dado com uma modelo feminina. O look do seu par dizia: "Yohji Not for Sale".
O coração do desfile foi a abertura. Oito casacos escuros, em risca de giz, osso de arenque e gabardina – acabados com finíssimas pinturas à mão de gueixas, modelos asiáticas de lingerie e femmes fatales atrevidas.
"Penso que os homens devem ser homens, as mulheres devem ser mulheres e os gays devem ser gays", disse o sempre sibilino Yohji, num backstage repleto de gente.
Dries Van Noten: a alfaiataria mais moderna da Europa
Uma proclamação a favor da alfaiataria modernista da Dries Van Noten e o último prego no caixão do estilo de rua de um importante designer.
Dries Van Noten, outono-inverno 2024 - Courtesy
Entre casacos slim cigarette e casacos crooners expansivos e elegantes, esta coleção constituiu um excelente guarda-roupa para homens que querem ter um visual cool mas com classe.
Acima dos seus casacos havia algo mais: casacos de cangalheiro em crepe azul meia-noite ou azul petróleo que chegavam quase até ao tornozelo; looks vitorianos de trespasse com bolsos de remendo; e os casulos slim dos ídolos de Hollywood.
Os fatos de Dries também eram excelentes, especialmente os longos trespassados, cujas cinturas começavam nas ancas. As suas calças eram igualmente de primeira qualidade: como uma calça de ganga de pregas invertidas de perna larga; ou calças cargo com bolsos que terminavam abaixo do joelho.
"Variámos entre calças estreitas e super largas e brincámos com volumes porque, bem, todos os homens são diferentes", observou Dries.
Acima de tudo, houve muita criatividade na confeção das peças: desde cabans e duffle coats com fechos horizontais e micro gilets com bolsos com aba que terminavam a meio do peito; a uma série de casacos largos que eram presos lateralmente com mini arneses de metal. Acrescentando tiras de couro e luvas de pele de cordeiro para sugerir um modo marcial.
Praticamente desprovido de cor até ao final com estampados de leopardo ampliados, utilizados em casacos de nylon de espião, fatos de trabalho e calças de trabalho. Mas, mais uma vez, ao pixelar todas as estampas, estas pareciam muito novas.
Esta coleção de outono-inverno 2024 intitulava-se "Theme for Great Cities", que era também a banda sonora, um clássico dos Simple Minds que ecoava nos altifalantes do local do desfile – um edifício de escritórios desativado nas traseiras da Torre Montparnasse.
Helena OSORIO
