Para azar dele, o mundo inventou a internet, os celulares com câmera e as revistas de celebridades. O que na mesa de um bar se fala, nos tribunais se paga, mesmo que o protagonista do vexame seja um gênio na arte de traduzir exuberância nababesca em forma de vestidos de alta-costura. Por atacar verbalmente um casal num bar e fazer declarações racistas, há duas semanas em Paris, Galliano foi demitido da Dior e é alvo de processo penal. O vexame foi filmado e exibido no YouTube.
À frente do estilo da Maison Dior desde 1996, quando sucedeu o italiano Gianfranco Ferré (1944-2007), Galliano certamente merece crédito por nunca ter deixado a casa de moda perder seu espaço entre as mais desejadas do mundo. A Dior faz parte do conglomerado de luxo francês LVMH e é também uma de suas mais coruscantes estrelas - ao lado de Louis Vuitton, Givenchy e, desde esta semana, a joalheria Bulgari, adquirida pelo grupo por US$ 6 bilhões.
Nascido em 1960, em Gibraltar, Galliano formou-se em 1984 pela Saint Martin's School of Art, de Londres. À frente da grife Dior, abusou do brilho, da referência a culturas diversas, do luxo e do fetichismo. Com apreço especial pelo século XVIII, inspirado pela Belle Époque e pelo estilista Paul Poiret (que baniu o espartilho da vestimenta feminina), ele criou imagens que, de tão impactantes, chegavam a confundir os não-iniciados na sua obra: aquilo era roupa, figurino ou alegoria?
Em sua última coleção pela Dior, mostrada semana passada em Paris, Galliano foi fiel ao que faz de melhor: buscar referências no passado, para criar roupas extremamente femininas. A coleção, com vestidos que fazem referência aos lingeries usados no início do século XX, tem de tudo um pouco: muitos detalhes em pele, babados, plumas, transparências, sobreposição de texturas e botas-fetiche. A mulher idealizada pelo estilista, ora hippie chic, ora romântica, é uma diva moderna, liberada e poderosa, que parece disposta a conquistar o mundo. O visual é sofisticado e sexy, mesmo quando se aproxima do universo esportivo.
Como "pessoa física", Galliano sempre flertou com a imagem de "enfant terrible", principalmente pelo visual extravagante - que mudava conforme o tema de suas coleções. No papel de simpatizante do nazismo, no entanto, foi além dos limites que a sociedade está disposta a aceitar, mesmo em se tratando de uma celebridade. Os impropérios desferidos por Galliano contra o povo judeu e que culminaram com a sua demissão da Maison Dior parecem ainda mais absurdos quando contrastados com a persona encarnada pelo fundador da casa, o estilista francês Christian Dior (1905-1957).
Natural de Granville, filho de uma família burguesa, Dior foi talhado para ser um "mauricinho". Preferiu, contudo, seguir o caminho da arte. Na juventude, enquanto cabulava as aulas da Escola de Ciências Políticas, brincava de ser "gauche" na vida em meio a amigos como o poeta surrealista Jean Cocteau, o pintor Christian Bérard e o músico Henri Sauguet. Foi Cocteau, aliás, um dos primeiros a pressentir o destino brilhante do amigo, ao definir seu nome como a combinação de Deus (Dieu, em francês) e ouro (or).
A Maison Dior foi financiada pelo magnata do algodão Marcel Boussac e inaugurada em 16 de dezembro de 1946, no número 30 da Avenue Montaigne. O espaço definitivo de Dior na história da moda francesa seria conquistado dois meses depois, com o seu primeiro desfile. A apresentação foi um marco da moda no pós-guerra, por acender uma luz de esperança no retorno do luxo, depois de anos de restrições e escassez. Dior propôs uma nova silhueta - formada por saia ampla e armada, cintura afunilada por corpete e chapéu grande - batizada de New Look. O termo foi cunhado pela diretora da revista Harper's Bazaar, Carmel Snow, por conta de sua exuberância: alguns de seus vestidos levavam até 25 m de tecido, o que parecia uma loucura depois dos anos de racionamento de matéria-prima.
Foi o triunfo da sofisticação e da feminilidade, das linhas orgânicas sobre os ângulos retos das máquinas, que ajudou a amenizar as agruras da guerra. Era como se a Belle Époque estivesse de volta.
A carreira de Dior foi curta - durou apenas dez anos - mas foi suficiente para definir o estilo da década de 50, composto por tailleurs ajustados, saias rodadas, cinturas marcadas e ombros arredondados. Como complemento, as mulheres usavam luvas, scarpins e colares de pérolas. Suas criações influenciaram a estética feminina e estilistas durante décadas, observou Georgina O'Hara, no livro Enciclopédia da Moda (Cia. Das Letras, 1992).
Dior foi também eficiente nos negócios. Ele foi responsável por tirar a alta-costura do "gueto artesanal". Em meados dos anos 50, o império Christian Dior estava presente em cinco continentes, empregava 1.700 pessoas e era formado por oito sociedades e 16 firmas associadas. Seu ateliê, na Avenue Montaigne, acolheu e investiu em jovens talentos, como Pierre Cardin, Marc Bohan e Jean-Louis Scherrer.
Entre os mais promissores colaboradores de Dior, estava Yves Saint-Laurent (1936-2008), admitido para compor a equipe da casa em 1955. Foi ele quem assumiu o estilo da Maison depois da morte precoce de seu fundador - de ataque cardíaco. Já na primeira coleção, Yves Saint-Laurent e sua linha Trapèze foram recebidos com glória. A convocação de Saint-Laurent para o serviço militar, em 1960, fez o cargo passar para Marc Bohan, "que consegue uma osmose perfeita entre sua própria criação e a fidelidade ao espírito de Christian Dior" (POCHNA, 2000). Em 1989, entra em cena Gianfranco Ferré, que deu continuidade ao legado de luxo e perfeccionismo ensinado pelo mestre. Dior, Saint-Laurent, Bohan e Ferré: homens que, até onde se sabe, souberam ser elegantes sobre as passarelas ou fora delas. Por ora, Galliano foi um ponto fora da curva.
Você precisa ser um membro de Industria Textil e do Vestuário - Textile Industry - Ano XVI para adicionar comentários!
Entrar em Industria Textil e do Vestuário - Textile Industry - Ano XVI