Um desfile que abriu com uma longa série de vestidos, cocktails e mini vestidos, sem nunca um casaco ou jaqueta à vista. Vestidos justos e semitranslúcidos prateados, muitas vezes acompanhados por longas luvas de couro prateado e clutches diamanté.
Em dois anos e meio, o costureiro da Fendi, Kim Jones, aprendeu claramente como administrar um atelier de alta costura, pois havia muito artesanato e acabamento para admirar. E uma série de vestidos micro plissados primorosamente tecidos com drapeados elegantes exalavam um rico refinamento.
No entanto, num momento de mau funcionamento do guarda-roupa, uma modelo afro tropeçou repetidamente ao entrar com uma seda cinza, obrigando-a a levantar o vestido com as duas mãos durante todo o passeio pela passerelle. Não é um bom momento de alta costura.
Alguns looks sensacionais em renda cinza claro reavivaram o clima, o que precisava acontecer, dada a banda sonora bizarra. O que soava como o tipo de cacofonia monótona e estrondosa que um homem da KGB empregaria para derrubar um agente britânico num romance de espionagem de John Le Carré.
Além disso, a decisão de jogar amostras de tecido combinando por cima do ombro em vários looks foi um truque de estilo desequilibrado. Muitas vezes as roupas realmente não diziam 'Fendi'. Às vezes, podem confundir-se com looks da Valentino de meados dos anos 90 ou Elie Saab de meados dos anos 90.
“Isso lembrou-me Alberta Ferretti”, fez uma careta um editor italiano.
Objetivamente, Jones foi contratado para criar uma identidade de marca adequada para a Fendi, após a era de Karl Lagerfeld, onde a estética da Fendi parecia mudar a cada duas temporadas. Até agora, realmente não conseguiu isso na alta costura.
Muito longe da sua criatividade na Dior Men, onde as suas ideias inovadoras, desfiles dramáticos e alfaiataria inovadora fizeram dele o estilista mais influente da moda masculina contemporânea.
Robert Wun debuta na Place Vendome
O vencedor do mais recente Special Prize na ANDAM, o prémio de jovem talento mais observado, Robert Wun fez a sua estreia na alta costura na noite de quinta-feira (26), e a sua primeira facada foi a alta costura em todos os bonés.
Robert Wun - primavera-verão 2023 - Haute Couture - França - Paris - © ImaxTree
Robert Wun tem claramente um grande talento para o design, uma imaginação rica e a capacidade de criar imagens impressionantes num show misto.
Acima de tudo, é um realizador de imagens de sucesso. O seu look inglês pós-chimney-sweep num chulo cristalino, enorme guarda-chuva e botas de mágico gigante era digno de Dali. Assim era a gueixa moderna de Wun numa crinolina de prata gigante e num enorme chapéu de pagode.
No entanto, com demasiada frequência, os modelos mal conseguiam andar porque os vestidos eram tão apertados. Havia pouca visão feminista neste programa. No entanto, tinha um lado tenro, até à noiva, um homem afro com um enorme vestido de capuz adornado com plumas brancas.
Mugler: luzes, câmara, moda
O renascimento de Mugler continua a acelerar, e rapidamente, uma vez que o enérgico designer da maison, Casey Cadwallader, apresentou o seu primeiro show ao vivo desde a pandemia.
Mugler - primavera-verão 2022/2023 - Womenswear - França - Paris - © ImaxTree
Cinemática, sexy, autoindulgente e com várias estrelas históricas das passerelles, que o fundador Thierry certamente teria adorado. Desde que o bloqueio começou, Casey tinha acabado de fazer apresentações de vídeo; isto foi um regresso corajoso a um formato ao vivo.
Apresentado no Grand Halles de la Villette, um enorme matadouro antigo, o show foi praticamente um triunfo. Cada modelo marchou sob luzes de arco seguidas por uma equipa de filmagem num dolly ao longo da passerelle de 50 metros, antes de fazer piruetas no fosso dos fotógrafos e desaparecer na escuridão. Regressando numa pista paralela para montar outro dolly e ser projetado num ecrã gigante.
Amber Valletta em coluna de abraço de corpo com inserções transparentes; ou Eva Herzigova num vestido de dominatrix, causando a maior explosão de aplausos.
Tudo isto apoiado por uma banda sonora, enquanto o elenco de copiloto, estrelas e jovens em transição com enormes maçãs de Adão invadiam a passerelle. Praticamente tudo feito de preto – couro, renda e stretch – com um traço de vermelho – como Mariacarla Boscono, proprietária do espaço, em vestido de renda de "femme fatale".
"Este é um desfile de pronto-a-vestir em época de alta costura, mas não uma coleção de alta costura. A Mugler não deve ser uma marca tranquila. Tem de ser ousada e ter drama e ser excitante. E fazer algo icónico", insistiu Casey, depois de abraçar Kylie Minogue.
"Nos últimos anos, aprendi muito. Como soltar Mugler através do filme. Assim, eu queria aquelas pessoas espantosas que conseguem fazer mais do que andar em linha reta. Quero que olhem para o público e para a câmara. E vamos tentar divertir-nos, porque Mugler é sobre diversão, amor e representação", disse o designer.
Todos com uma nova imagem de Mugler com mais volume, textura e noite, mas sem vestidos. A marca ganhou claramente um impulso sob Cadwallader, mostrando um saco curvado novinho em folha, com uma linha de sapatos e swimwear em andamento.
O negócio está claramente em franca expansão, como esta fantástica moda sublinhou, e como o jovial diretor geral Pascal Conte-Jodra teve o prazer de salientar
"Temos apreciado um crescimento de três dígitos nos últimos três anos. Quantas outras marcas podem dizer isso!"
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