O desfile também acontece em um momento movimentado para a marca. Nesta primavera, inaugurou sua mais nova flagship em Milão. No mês passado, estreou sua nova aliança com a Fórmula 1 na corrida de abertura da temporada em Melbourne. Na semana passada, reabriu seu restaurante em Saint-Tropez, parte de uma crescente divisão culinária da LV, que abrange quase uma dúzia de restaurantes e bares.
A Vuitton é a maior e mais lucrativa marca dentro da gigante do luxo LVMH, que no ano passado sofreu uma ligeira queda na receita, para a ainda impressionante marca de € 84,7 bilhões. O grupo não divulga a receita por marca, mas a da Louis Vuitton ultrapassa facilmente os € 20 bilhões.
Portanto, o evento pareceu um bom momento para conversar com o CEO da Louis Vuitton, Pietro Beccari. Um italiano dinâmico, conhecido por sua energia intensa, Beccari teve uma carreira notável, com três passagens como CEO: primeiro na Fendi, com Karl Lagerfeld como designer; depois na Dior, com Maria Grazia Chiuri e Kim Jones; e agora na Vuitton, com Ghesquière e Pharrell Williams. Além disso, embora este seja um cálculo aproximado, é muito provável que, nas últimas duas décadas, nenhum CEO de marcas de moda e luxo de elite tenha apresentado uma taxa de crescimento tão rápida quanto Beccari.
Fashion Network: Por que a Louis Vuitton decidiu vir para Avignon?
Pietro Beccari: Estamos aqui porque buscávamos um lugar que valorizasse a França, já que a Vuitton é uma marca francesa. Além disso, Nicolas gostou da ideia de fazer algo inédito — um primeiro desfile no Palais des Papes —, um lugar onde a beleza da arquitetura é excepcional.
FN: Vir ao Palais des Papes é uma mudança arquitetônica significativa para Nicolas, que privilegiava edifícios modernistas em muitos desfiles de Cruise. Por que a mudança radical de direção?
PB: Não tenho tanta certeza disso. Lembre-se de que quando desfilamos na Isola Bella, na Itália, sob o arco-íris diante de um edifício fabuloso, era uma obra de arquitetura bastante clássica. E, por fim, o desfile é muito oportuno. Temos um novo papa. E estamos no palácio dos papas. Seria difícil encontrar um timing melhor!
FN: Por que a coleção Cruise continua tão importante para a Louis Vuitton?
PB: A Cruise é importante porque se apresenta fora das estações e em Paris. Ela nos permite convidar as pessoas certas — a imprensa, os influenciadores e a comunidade criativa — para testemunhar algo novo, para ver uma coleção inspirada em um local. Isso é muito importante do ponto de vista da comunicação.
Em termos de negócios, a coleção chega às lojas em novembro e fica até fevereiro/março, o que a torna uma coleção longa que inclui o período de Natal. Portanto, é muito importante para nós em termos de negócios.
FN: A Vuitton conta com dois diretores criativos muito marcantes, mas também bastante diversos: Nicolas Ghesquière e Pharrell Williams. Qual é o segredo para gerenciar e conciliar talentos tão dinâmicos?
PB: Talvez você devesse perguntar a eles! Vou te dizer o que eu acredito — eles são muito diferentes, isso é verdade. Mas também acredito que tenho a melhor dupla criativa do nosso setor. Graças a eles, nossa marca tem duas vozes fortes e dois grandes pontos de vista criativos. E a Vuitton é uma marca gigante. Então, acho isso muito saudável e eles se complementam, isso é inspirador para ambos. Principalmente porque temos negócios muito significativos para homens e mulheres, então ter duas perspectivas é ótimo. Sim, suas características são totalmente diferentes. Pharrell é um artista multitalentoso da música e do cinema. Ele é um empreendedor musical com gosto muito refinado, desde a época de Karl Lagerfeld e Chanel. Ele é um dândi aclamado, como pudemos relembrar no recente Met Ball.
Enquanto Nicolas é um dos maiores costureiros — e um dos últimos —, pois ainda desenha à mão. Ele é alguém que nasceu para fazer moda de qualidade. Ele é realmente um verdadeiro diretor criativo, 100%. Então, acredito que sua mistura de estilo de vida, estilo puro e criação está causando um impacto puro e explosivo. Difícil de lidar, sim, difícil de lidar.
FN: Estamos prestes a completar quatro meses de desfiles: moda masculina e feminina em Milão e Paris, em junho e setembro, e alta-costura em Paris, em julho, onde mais de uma dúzia de novos diretores criativos estarão em algumas das maiores grifes da Europa.
PB: E contando!
FN: Sim, e minha pergunta é: você acha que há algo a ser dito sobre ser fiel a um estilista? Essa longevidade pode ser inteligente?
PB: Bem, agora, estamos em um período em que as pessoas acham que mudar de estilista é a estratégia certa. Aparentemente sim. Mas acabei de renovar com Nicolas pelos próximos cinco anos. Então, na verdade, acredito em um relacionamento de longo prazo. Karl Lagerfeld trabalhou comigo durante todo o tempo em que estive na Fendi. No fim das contas, ele ficou lá por 60 anos! Quando cheguei à Fendi, não mudamos isso. Quando cheguei à Dior, Maria Grazia Chiuri estava lá, e eu não mudei. Trabalhamos juntos e tivemos muito sucesso. Na verdade, eu introduzi uma pequena novidade na moda masculina — com Kim Jones na Dior e Pharrell na Vuitton. Mas acho que, na maioria das vezes, nas minhas próprias experiências empresariais, acredito em longas histórias de amor.
FN: Vivemos em uma era obcecada por experiências. Nesta semana, vocês reabriram o restaurante Vuitton em Saint-Tropez. Isso totaliza quase 10 cafés e restaurantes. Por que se concentraram tanto na sua comunidade culinária?
PB: As pessoas não querem apenas comprar uma bolsa e ir para casa. Trata-se de contar histórias — belas histórias. Acredito que uma marca do tamanho da Vuitton não pode se dar ao luxo de vender apenas bolsas; ela precisa ser uma marca de referência e estilo de vida e entrar nesse grupo superior de marcas culturais. A Apple é uma marca cultural para mim, e a Vuitton é uma marca cultural. Essa é a nossa força — seja atuando como editora, por meio de colaborações com artistas ou por meio de nossas incríveis colaborações com arquitetos em nossas grandes lojas, como a que acabamos de inaugurar em Milão — para que nossos clientes entendam cada vez mais que somos uma marca de cultura. Nossos restaurantes fazem parte disso. E, pelo que vejo, nossos restaurantes e cafés, de Nova York a Milão, estão fazendo grande sucesso.
FN: Por que a Vuitton parece se sair tão bem em meio à crise global do luxo e a um momento difícil para a moda?
PB: Bem, acho que o segredo é não perder a coragem como na Fórmula 1, onde estivemos ocupados. Quando vejo a curva, gosto de acelerar e ir mais rápido. Então, gerenciando a Vuitton, não gosto de desacelerar. No luxo, você tem que estar preparado para correr riscos se quiser chegar a algum lugar.
FN: Qual seria o seu conselho para quem quer uma carreira em gestão de luxo?
PB: Primeiro, você tem que trabalhar mais que todos. Disse isso à minha filha, que acabou de começar um emprego em Nova York, que é preciso se esforçar mais do que os outros. E quando os outros pararem, continue trabalhando. Na minha opinião, sucesso é 10% talento e 90% sacrifício, aplicação e dedicação. É ser um pouco como um maníaco em tudo. É isso que torna alguém bem-sucedido — ou, pelo menos, é o conselho que eu daria.
A Vuitton é a maior e mais lucrativa marca dentro da gigante do luxo LVMH, que no ano passado sofreu uma ligeira queda na receita, para a ainda impressionante marca de € 84,7 bilhões. O grupo não divulga a receita por marca, mas a da Louis Vuitton ultrapassa facilmente os € 20 bilhões.
Portanto, o evento pareceu um bom momento para conversar com o CEO da Louis Vuitton, Pietro Beccari. Um italiano dinâmico, conhecido por sua energia intensa, Beccari teve uma carreira notável, com três passagens como CEO: primeiro na Fendi, com Karl Lagerfeld como designer; depois na Dior, com Maria Grazia Chiuri e Kim Jones; e agora na Vuitton, com Ghesquière e Pharrell Williams. Além disso, embora este seja um cálculo aproximado, é muito provável que, nas últimas duas décadas, nenhum CEO de marcas de moda e luxo de elite tenha apresentado uma taxa de crescimento tão rápida quanto Beccari.
Fashion Network: Por que a Louis Vuitton decidiu vir para Avignon?
Pietro Beccari: Estamos aqui porque buscávamos um lugar que valorizasse a França, já que a Vuitton é uma marca francesa. Além disso, Nicolas gostou da ideia de fazer algo inédito — um primeiro desfile no Palais des Papes —, um lugar onde a beleza da arquitetura é excepcional.
FN: Vir ao Palais des Papes é uma mudança arquitetônica significativa para Nicolas, que privilegiava edifícios modernistas em muitos desfiles de Cruise. Por que a mudança radical de direção?
PB: Não tenho tanta certeza disso. Lembre-se de que quando desfilamos na Isola Bella, na Itália, sob o arco-íris diante de um edifício fabuloso, era uma obra de arquitetura bastante clássica. E, por fim, o desfile é muito oportuno. Temos um novo papa. E estamos no palácio dos papas. Seria difícil encontrar um timing melhor!
FN: Por que a coleção Cruise continua tão importante para a Louis Vuitton?
PB: A Cruise é importante porque se apresenta fora das estações e em Paris. Ela nos permite convidar as pessoas certas — a imprensa, os influenciadores e a comunidade criativa — para testemunhar algo novo, para ver uma coleção inspirada em um local. Isso é muito importante do ponto de vista da comunicação.
Em termos de negócios, a coleção chega às lojas em novembro e fica até fevereiro/março, o que a torna uma coleção longa que inclui o período de Natal. Portanto, é muito importante para nós em termos de negócios.
FN: A Vuitton conta com dois diretores criativos muito marcantes, mas também bastante diversos: Nicolas Ghesquière e Pharrell Williams. Qual é o segredo para gerenciar e conciliar talentos tão dinâmicos?
PB: Talvez você devesse perguntar a eles! Vou te dizer o que eu acredito — eles são muito diferentes, isso é verdade. Mas também acredito que tenho a melhor dupla criativa do nosso setor. Graças a eles, nossa marca tem duas vozes fortes e dois grandes pontos de vista criativos. E a Vuitton é uma marca gigante. Então, acho isso muito saudável e eles se complementam, isso é inspirador para ambos. Principalmente porque temos negócios muito significativos para homens e mulheres, então ter duas perspectivas é ótimo. Sim, suas características são totalmente diferentes. Pharrell é um artista multitalentoso da música e do cinema. Ele é um empreendedor musical com gosto muito refinado, desde a época de Karl Lagerfeld e Chanel. Ele é um dândi aclamado, como pudemos relembrar no recente Met Ball.
Enquanto Nicolas é um dos maiores costureiros — e um dos últimos —, pois ainda desenha à mão. Ele é alguém que nasceu para fazer moda de qualidade. Ele é realmente um verdadeiro diretor criativo, 100%. Então, acredito que sua mistura de estilo de vida, estilo puro e criação está causando um impacto puro e explosivo. Difícil de lidar, sim, difícil de lidar.
FN: Estamos prestes a completar quatro meses de desfiles: moda masculina e feminina em Milão e Paris, em junho e setembro, e alta-costura em Paris, em julho, onde mais de uma dúzia de novos diretores criativos estarão em algumas das maiores grifes da Europa.
PB: E contando!
FN: Sim, e minha pergunta é: você acha que há algo a ser dito sobre ser fiel a um estilista? Essa longevidade pode ser inteligente?
PB: Bem, agora, estamos em um período em que as pessoas acham que mudar de estilista é a estratégia certa. Aparentemente sim. Mas acabei de renovar com Nicolas pelos próximos cinco anos. Então, na verdade, acredito em um relacionamento de longo prazo. Karl Lagerfeld trabalhou comigo durante todo o tempo em que estive na Fendi. No fim das contas, ele ficou lá por 60 anos! Quando cheguei à Fendi, não mudamos isso. Quando cheguei à Dior, Maria Grazia Chiuri estava lá, e eu não mudei. Trabalhamos juntos e tivemos muito sucesso. Na verdade, eu introduzi uma pequena novidade na moda masculina — com Kim Jones na Dior e Pharrell na Vuitton. Mas acho que, na maioria das vezes, nas minhas próprias experiências empresariais, acredito em longas histórias de amor.
FN: Vivemos em uma era obcecada por experiências. Nesta semana, vocês reabriram o restaurante Vuitton em Saint-Tropez. Isso totaliza quase 10 cafés e restaurantes. Por que se concentraram tanto na sua comunidade culinária?
PB: As pessoas não querem apenas comprar uma bolsa e ir para casa. Trata-se de contar histórias — belas histórias. Acredito que uma marca do tamanho da Vuitton não pode se dar ao luxo de vender apenas bolsas; ela precisa ser uma marca de referência e estilo de vida e entrar nesse grupo superior de marcas culturais. A Apple é uma marca cultural para mim, e a Vuitton é uma marca cultural. Essa é a nossa força — seja atuando como editora, por meio de colaborações com artistas ou por meio de nossas incríveis colaborações com arquitetos em nossas grandes lojas, como a que acabamos de inaugurar em Milão — para que nossos clientes entendam cada vez mais que somos uma marca de cultura. Nossos restaurantes fazem parte disso. E, pelo que vejo, nossos restaurantes e cafés, de Nova York a Milão, estão fazendo grande sucesso.
FN: Por que a Vuitton parece se sair tão bem em meio à crise global do luxo e a um momento difícil para a moda?
PB: Bem, acho que o segredo é não perder a coragem como na Fórmula 1, onde estivemos ocupados. Quando vejo a curva, gosto de acelerar e ir mais rápido. Então, gerenciando a Vuitton, não gosto de desacelerar. No luxo, você tem que estar preparado para correr riscos se quiser chegar a algum lugar.
FN: Qual seria o seu conselho para quem quer uma carreira em gestão de luxo?
PB: Primeiro, você tem que trabalhar mais que todos. Disse isso à minha filha, que acabou de começar um emprego em Nova York, que é preciso se esforçar mais do que os outros. E quando os outros pararem, continue trabalhando. Na minha opinião, sucesso é 10% talento e 90% sacrifício, aplicação e dedicação. É ser um pouco como um maníaco em tudo. É isso que torna alguém bem-sucedido — ou, pelo menos, é o conselho que eu daria.
