Industria Textil e do Vestuário - Textile Industry - Ano XVI

Schiaparelli dá início à alta-costura com surrealismo da década de 1930

A Schiaparelli deu início à semana da alta-costura de Paris com uma coleção sensacionalmente surrealista que misturava imagens de "entre-deux-guerres" com um futurismo vigoroso.

Um look de lã preta com um chapéu cloche e luvas de ópera - FNW

Com Dua Lipa, Cardi B e a estrela brasileira Anitta sentadas na primeira fila no Petit Palais, o pré-desfile foi uma colmeia aquecida de atividade de paparazzi - mesmo com a chuva lá fora.

Nesta coleção outono/inverno 2025-26, o couturier da casa, Daniel Roseberry, remeteu para os anos 30, fazendo referência à decisão da fundadora Elsa Schiaparelli de deixar a sua cidade de adoção, Paris, em 1940, logo após o início da Segunda Guerra Mundial.

Cardi B no Petit Palais - FNW

Com base no arquivo da casa e em fotografias a preto e branco dos anos 20 e 30, as roupas variavam entre o surrealismo vaporoso - como um pequeno vestido preto que era essencialmente uma sela bem ajustada - e uma série de matadores sensuais. Alguns em lã preta seca com motivos de folhas de arquivo, outros em feltro cinzento desbotado, com os ombros rematados com mini selas.

Misturou tule transparente e lã bordada em casacos de noite dramáticos ou fatos atrevidos e rematou muitos looks com soberbos chapéus de caixa de comprimidos ao estilo "A elegante Polly Maggoo?" ou cloches tipo Henry Moore.

Antes de entrar em ação para a noite - com vestidos de corpete e vestidos em lamé e prata - vários apresentavam globos oculares "Eyes Wide Open" habilmente bordados. Um vestido transparente com acabamento em missangas e pérolas de jade tinha as costas nuas, para revelar roupa interior composta de strass.

Um vestido de cetim de trás para a frente em vermelho - essencialmente a única outra cor neste desfile a preto e branco - exibia um "colar de coração a bater" pendurado na parte de trás do pescoço, sobre um par de seios falsos.

Um visual surrealista com detalhes esculpidos no peito - FNW

Tudo em justaposição com a trilha sonora - uma mistura de "Someone Great" dos LCD Soundsystem e "Made to Stay" dos Mount Kimbie.

Roseberry explicou perante o seu mood board nos bastidores após o desfile: "De volta ao futuro. Esta foi sem dúvida a experiência mais enraizada no arquivo que alguma vez tive. Olhar para a fotografia em preto e branco em Paris antes da invasão dos alemães, e aquele crepúsculo de glamour - dos vestidos de corte enviesado e do que era o casaco Schiaparelli - acabou. Por isso, queria a atemporalidade de um mundo em preto e branco desaturado."

Houve menos modificações corporais do que os looks com espartilho da temporada passada, com uma forma muito mais líquida em muitos vestidos - cisnes sofisticados em galuchat ou cetim vermelho pecaminoso.

Um dos poucos momentos de cor: um vestido de cetim vermelho na passerelle - FNW

No geral, a estética foi uma mistura entre a diabólica era Dalí e uma certa sensualidade crua - uma forma brilhante de começar os quatro dias da semana de alta-costura de Paris.

Roseberry, que revelou que a casa planejava reestruturar todo o seu atelier, disse: "Penso que estamos no precipício de uma grande mudança, e não estou falando apenas de geopolítica. Por isso, de uma forma estranha, senti-me como uma espécie de canto do cisne. Queria que fosse uma despedida."

Chamou a esta exposição a última de uma trilogia de coleções: Fénix, Ícaro e - vendo como Cardi B saiu do desfile com um corvo preto no braço - esta última seria provavelmente Afrodite.

Godfrey Deeny