Quando a Farfetch Ltd. chegou ao mercado numa oferta pública inicial de 7 mil milhões de dólares em 2018, promoveu-se como uma forma de explorar a enorme procura online de bens de luxo, sem as grandes despesas que tinham perseguido a rival europeia Yoox Net-a-Porter.
A empresa precisa de fechar o acordo com a Richemont para adquirir uma participação de 47,5% na YNAP, o que trará receitas adicionais. Deve também simplificar a sua atividade vendendo ativos, incluindo o New Guards Group, que gere a marca de streetwear Off-White do desaparecido Virgil Abloh. Se estas ações não forem suficientes para mudar a sua sorte, a empresa deve considerar a possibilidade de obter capital dos acionistas ou colocar-se à venda.
A Farfetch tem sido prejudicada pelo desenrolar de duas tendências pandémicas: o arrefecimento da procura de bens de luxo, depois de os consumidores terem esbanjado em relógios Rolex e mocassins Prada, e o regresso às compras em lojas físicas.
Mas a empresa também está a sofrer algumas feridas autoinfligidas, como a diversificação do seu negócio principal de mercado, com aquisições que incluem a New Guards, o revendedor de sapatilhas Stadium Goods, a famosa loja de moda londrina Browns e, mais recentemente, a retalhista de produtos de beleza Violet Grey para a lançar nos cosméticos e fragrâncias, uma estratégia agora abandonada.
No final deste mês, aquando da apresentação dos resultados do terceiro trimestre, a Farfetch terá de tranquilizar os investidores quanto às suas finanças a curto prazo e ao seu futuro a longo prazo.
A sua dívida inclui 600 milhões de dólares de notas convertíveis detidas em partes iguais pela Richemont e pelo Alibaba Group Holding Ltd. Existe uma opção para que estas sejam liquidadas em dinheiro ou ações em 2026. Dado que o preço das ações da Farfetch é consideravelmente inferior ao preço de conversão, existe o risco de estes instrumentos terem de ser reembolsados, o que poderia esgotar as suas disponibilidades, atualmente de cerca de 630 milhões de dólares.
É por isso que tem de concluir o negócio YNAP, previsto para o final deste ano. De acordo com a Bloomberg Intelligence, esta operação poderá acrescentar 3 mil milhões de dólares ao valor total das mercadorias vendidas pela Farfetch, uma vez que a maior parte das marcas da Richemont, incluindo a Cartier e a Van Cleef & Arpels, se juntarão à empresa. Esperava-se que a Farfetch processasse 4,4 mil milhões de dólares em encomendas este ano, de acordo com o consenso de estimativas dos analistas da Bloomberg, pelo que se trata de um grande salto.
Após a conclusão da primeira fase do negócio, que recebeu recentemente aprovação regulamentar, a Richemont disponibilizará uma linha de crédito de 450 milhões de dólares à YNAP, enquanto que a empresa terá 290 milhões de dólares em dinheiro no seu balanço.
Não é claro que a Farfetch possa aceder a este montante sem aumentar a sua participação no YNAP. No entanto, a transação aproxima a Farfetch e a Richemont. O grupo suíço adota normalmente uma visão a longo prazo e o luxo online tem sido um elemento fundamental da sua visão estratégica desde há muitos anos. Tudo isto faz com que seja menos provável forçar o reembolso antecipado das notas convertíveis.
No entanto, para garantir que este aumento de vendas também reforce os lucros, a Farfetch tem de acelerar os seus planos de redução de custos, que já implicam a redução de postos de trabalho e a diminuição da sua área imobiliária, e reduzir o investimento ao estritamente necessário.
A empresa nomeou recentemente um novo diretor financeiro, mas o fundador e acionista maioritário, o economista português José Neves, continua a ser o presidente e o diretor executivo. Dada a dimensão da tarefa da Farfetch, seria sensato dividir estas funções. A nomeação de um presidente ou de um diretor executivo forte para trabalhar ao lado de Neves aumentaria a capacidade de gestão.
A equipa de topo deve começar imediatamente a simplificar a empresa, reafirmando a sua autoridade sobre a atividade principal de ligar compradores e vendedores de luxo.
O New Guards Group é o candidato mais óbvio para a alienação. Para além da licença da Off-White, também gere a marca de streetwear Palm Angels e é o parceiro da Reebok fora dos EUA. Embora o acordo com a Reebok deva gerar vendas significativas, envolve um pagamento de mais de 300 milhões de dólares ao longo dos próximos 11 anos.
A LVMH, proprietária do nome Off-White, tem o direito de adquirir a licença desta marca em 2026 e está em negociações com a Farfetch para a retomar, segundo a Miss Tweed, o site de notícias de luxo. A icónica loja de moda Browns de Londres e o site associado também devem ser descarregados.
Se isto não conseguir colocar a Farfetch numa base mais firme, então terá pouca escolha senão levantar capital junto de investidores, incluindo potencialmente a Richemont, que deverá deter 12%-13% da Farfetch após a conclusão da primeira fase do negócio YNAP.
Outra opção seria a Richemont adquirir a Farfetch de imediato, numa repetição da transação de 2018, quando assumiu o controlo total da YNAP. Dado que o atual acordo para vender uma participação maioritária da YNAP visa livrar-se das perdas da retalhista online, este pode estar relutante em intervir.
Finalmente, a Farfetch poderia colocar-se à venda. Mas este não é o melhor momento para encontrar um comprador, dada a desaceleração do luxo, a pressão sobre as empresas tecnológicas e as taxas de juro mais elevadas, que restringem o poder de fogo do capital privado.
Nenhuma destas opções será fácil de executar. Mas sem uma ação radical, a entrega aos acionistas parece, bem, improvável.
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