Paulo Borges: 'Falta incentivo à produção criativa no país'

[Romildo de Paula Leite]

Criador da semana de moda fala sobre dificuldades que o segmento brasileiro enfrenta para competir mundialmente e destaca importância do novo calendário.

Respeitado não só no meio fashionista, mas também em um novo contexto nacional de mercado e economia de moda, o paulista Paulo Borges iniciou nesta segunda-feira mais uma edição do São Paulo Fashion Week, evento criado por ele em 1996 sob o nome MorumbiFashion, que mais tarde assumiria o título que sustenta até hoje.

Além da semana de moda paulistana, considerada a mais importante da América latina e a quinta maior do mundo, Borges também é o organizador do Fashion Rio. Ambos os eventos são feitos sob o comando do grupo de marketing estratégico que ele preside, o Luminosidade. 

Em entrevista ao site de VEJA, o empresário fala sobre os problemas e a falta de incentivo econômico e político que a produção criativa do país enfrenta, e ressalta o lado positivo da mudança no calendário do evento. Antes realizada em janeiro (para apresentação da coleção de inverno) e junho (para as coleções de verão), a edição deste ano, que traz as novidades do verão 2013/2014, foi antecipada para março. A alteração atrapalhou alguns estilistas, que tiveram de acelerar os trabalhos para poder produzir suas peças a tempo para o desfile. 

A mudança já vinha sendo pensada por Borges há algum tempo. O empurrão decisivo foi o conflito de agenda do Brasil que, nos próximos anos, vai sediar importantes eventos esportivos, como a Copa das Confederações, a Copa do Mundo e as Olimpíadas, todos em meados de junho e julho, datas que coincidiriam com a semana de moda. Segundo o idealizador, o período é de adaptação, mas a médio prazo o novo calendário será benéfico.

Acredita que essa mudança no calendário vai dar mais projeção ao SPFW, já que agora ele vem logo em seguida das grandes semanas de moda do mundo? Eu tenho me espantado a cada edição com o crescimento da projeção da SPFW, o fato é que com as mudanças de mídia, as mídias digitais, as redes sociais, fizeram com que essa cobertura crescesse muito. Não só em termos de quantidade, mas em termos de qualidade também, porque ela acaba atingindo diretamente um publico alvo que lida com criação, com design, com moda, com consumo. Acho que isso sem duvida é o que dá ao SPFW uma projeção maior. Mas não acho que seja só o fato da mudança do calendário, ou também só dos veículos digitais, mas acho que essa projeção se dá em cima de uma plataforma construída com uma identidade muito própria do SPFW.

Que identidade é essa? Quando criamos o SPFW a ideia era uma semana de moda, como já tinha em Paris, Milão, Londres e recentemente havia começado em Nova York. Claro que o objetivo inicial era estabelecer uma plataforma de lançamento de moda para o Brasil, mas o Brasil precisava, para se desenvolver da maneira correta em termos de moda e economia criativa, falar de cultura e de inovação. Então essa é a forma da SPFW. Ela traz uma discussão, ela traz exposição. Nós fizemos uma convergência digital muito antes das outras semanas de moda. Nova York transmite os desfiles online há dois anos, nós há 12! Então pensamos antes do mundo na importância de uma semana de moda no sentido de uma plataforma de aliados que fala não só de moda, mas também de design, criatividade, sustentabilidade, e isso tudo ficou como um DNA da SPFW. Então a semana paulistana tem uma importância para o mundo pela sua forma única. Pela força de discutir cultura, discutir Brasil, discutir o mundo. Só a SPFW traz essas discussões tão contemporâneas, porque as outras semanas de moda ainda tratam só do desfile.

Como o novo calendário vai alterar a produção de moda no país? Ao apresentar a coleção no SPFW, as grifes precisavam entregar seus produtos dois meses e meio depois para o comércio. Então, antes de apresentar para os compradores e para a imprensa, eles já se comprometiam com matéria prima e com produção. Já compravam tecido e iam produzindo, baseados em pressuposições. Isso gerou os bazares. Bazar é estoque. É encalhe de produto. O grande benefício da mudança da data é fazer com que as empresas não se comprometam antecipadamente com matéria-prima e com produção.

A longo prazo, como isso afetará o mercado de moda? Esse processo é comum fora do Brasil. Na Europa ou nos Estados Unidos, a marca só produz o que será vendido, da maneira correta. Não tem encalhe, o estoque é mínimo e, ao longo dos anos, produz o material que vai para os outlets. Aqui temos um estoque antecipado. Então a mudança vai fortalecer o planejamento. O que vai acontecer é que as marcas vão poder se comprometer com custos iniciais, apresentar suas coleções nas passarelas e, depois disso, elas vão ver o que terão que produzir e comprar de matéria-prima de fato. No médio prazo, vai ter uma reversão completa do processo de planejamento e uma real possibilidade de crescimento.

Como a moda nacional está sendo vista fora Brasil? Eu acho que houve uma mudança nos últimos sete anos que tem a ver com a questão política e econômica que mudou a cara do Brasil e o interesse que o mundo tem pelo país. Hoje o mundo tem um interesse muito grande pelo Brasil, o mundo está no Brasil. Se pensarmos em termos de São Paulo, talvez seja o lugar onde o mundo mais esteja. São Paulo é uma cidade muito globalizada, onde você tem marcas do mundo inteiro em várias áreas da economia, não só da moda, mas da tecnologia, da música, do automobilismo, do design. E isso faz do nosso Brasil um país global. Acho que o interesse hoje pela nossa moda tem outro sentido, tem um sentido de negócio, um sentido econômico.

A partir desse pensamento global e econômico, e lembrando que muitos brasileiros agora viajam mais e consomem moda fora do país, qual a grande dificuldade que o Brasil enfrenta? Nada foi mudado para que a nossa moda se tornasse competitiva. A nossa moda é cara, o nosso produto é caro, ele ainda é restrito a matéria-prima e inovação de ponta, porque o Brasil não desenvolveu um plano de economia, um plano de desenvolvimento industrial, pensando em criatividade. Todos os nossos planos econômicos, os planos de desenvolvimento, são de um Brasil antigo, um Brasil pesado, Brasil da commodity, do grão, da água, da energia, do petróleo. Não é o Brasil do design, não é o Brasil da inovação, da tecnologia. Esse Brasil, o Brasil ainda não conhece.

Quais são as soluções possíveis? Não é só uma grife que deve repensar sua forma de fazer o seu negócio, porque aí fica limitado a um contexto. O Brasil precisa repensar sua economia. Tem que repensar o plano de desenvolvimento econômico. Não se pensa nele de forma desenvolvimentista. Não se tem planos de desenvolvimento econômico pra criar um país competitivo do ponto de vista criativo. Então, como a marca brasileira vai querer vender para o mundo inteiro de igual para igual? Sendo que a gente ainda tem os impostos mais altos do mundo, a infraestrutura mais precária e mais cara do mundo, a energia e a mão de obra mais caras do mundo. Para ser um país global, você tem que ser competitivo em todos os níveis. 

Fonte:http://veja.abril.com.br/noticia/celebridades/falta-incentivo-para-...

[francisca gomes vieira]

falta tudo na moda do pais, e principalmente criatividade, pois que tem dinheiro paga e vai pra passarela tendo criatividade ou nao, quantos tem uma enorme criatividade mas nao tem 150 mil reais entao esta criatividade nao apareçe, falta organização, pessoas com capacidade de vender o produto, voce participa de um salao de nogocios e quando chega lá, tem 35 mil estudantes de moda perambulando, meia duzia de donas de pequenas lojas que vao la pra passear, mais outra meis duzia de "compradores internacionais" que vem fazer turismo aqui com um crachá de comprador como eu mesmo recebi a visita de varios mas um me irritou e de uma empresa francesa  SAM'O MAYA www.samomaya.com, que e um fabricante de roupa de trico de lan que encheu nosso saco por 2 dias, penso que eles acharam nos com cara de otarios, depois nos vimos que eles eram fabricantes nao tinham intençao de comprar nada, denunciei e no ano seguinte estavam eles novamente no meu stand e eu disse que nao tinha tempo a perder que eles eram turistas disfarçado de compradores, entao contratamos uma consultora particular, que na edição seguinte trouxe pela texbrasil o comprador geral da selfridge e dai nos hoje nao expomos mais em nenhum salao do brasil póis e mais barato eir pros saloes internacionais e com resultados melhores, aqui no brasil é oba oba é fabricação de marcas que compram materia prima da china e mandam produzir tambem na china e vao pras passarelas de moda, tem meia duzia de 3 ou quatro criadores com talento o resto se compra com uma boa quantia de dinheiro, esperar o que de um salao que traz paris hilton para ser a estrela do evento? moda pra mim é cultura, quem ja viu o luis fernado verissimo como estrela do salao, ah mas ele e escritor, entao vamos pra Tomie Ohtake, e pintora, ariano suassuna, ninguem sabe nem quem é, entao quem seria da moda que poderia vir a ser a estrela? nao temos, a unica pessoa da moda que esta atrelado a cultura e que tem dinheiro para estar no salao e o ronaldo fraga, porem o brasil esta cheio de ronaldos fragas, mas que nao tem 150 mil para estar nas semanas de moda e assim a moda vai caindo na mesmice pois os grandes reveladores de talentos como mundo mix, mercado pop, bsb mix, capim fashion dos anos 90 ou se extinguiram ou viraram eventos puramente comerciais e o que e pior comercializando produto muito ruim, e cada dia mais entrando no brasil grandes redes que compra tudo na asia e nos aqui vamos morrer afogados em lixo do descarte da moda de poliester made in china

[Romildo de Paula Leite]

   Meus parabéns Dona Francisca , pelos seus comentários a senhora tem toda razão de reclamar.

[Romildo de Paula Leite]

 Paulo Borges-    Então, como a marca brasileira vai querer vender para o mundo inteiro de igual para igual? Sendo que a gente ainda tem os impostos mais altos do mundo, a infraestrutura mais precária e mais cara do mundo, a energia e a mão de obra mais caras do mundo. Para ser um país global, você tem que ser competitivo em todos os níveis.

[francisca gomes vieira]

exportação do pequeno neste pais é uma piada de mal gosto, nos temos colegas que dizem prefiro morrer de fome que enfrentar a burocracia da exportção, acredito que nos somos os unicos pais que dificulta a saida de produto do pais, pois temos que ficar na fila da receita federal para a mercadoria ser inspecionada, com o despachante do lado com uma procuração que eles so aceitam no original, quando nem o sedex funciona para enviarmos documento de urgencia é ou nao um filme surreal? tem dia que eu pergunto quem faz estas normas e leis, é somente incompetente ou é pra fazer o mal mesmo?, a mao de obra é uma das mais caras do mundo e uma das piores do mundo, nossos  encargos sociais sao dignos da suissa e nossa mao de obra e digna de moçambique, chipre ou coisa parecida